Jaký region je Dušanbe? Podrobná mapa Dušanbe s ulicemi a domy v ruštině. Zábava a relaxace
Stává se, že pondělí začíná v sobotu (jak je nyní na mém blogu), a stává se to i ve čtvrtek - jako se mi to stalo na konci srpna, když jsem z okna letadla obdivoval to obrovské (800 tisíc obyvatel a s předměstím jeden a půl milionu ) město: Pondělí je doslovný překlad jeho názvu, proto jsou v Tádžikistánu různé stánky s provozními režimy dost záhadné. A pokud byly Taškent nebo Kyjev před sto lety centry generálních guvernérů, Alma-Ata, Ašchabad a další hlavní města blízkého zahraničí centry regionů a provincií a Biškek a Astana byly alespoň okresními městy, pak Dušanbe šlo z vesnice do hlavního města ve 20. století . Dnešní Dušanbe je na pohled sovětské město, ale svou podstatou neproniknutelně cizí, ale oproti Biškeku je zde menší chaos, oproti Taškentu – méně přísnosti, oproti Alma-Atě – méně předvádění. Dušanbe je příjemné město, ale jeho duše přede mnou zůstává uzavřená jako postava muslimky ve světlých pytlovitých šatech.
Kapitálky však nikdy nejsou nezajímavé a o Dušanbe budu mluvit v pěti dílech. První je jako obvykle všeobecná: historie, krajina, doprava, lidé a také hlavní náměstí jako výkladní skříň tádžické identity - v pokračování příspěvků o této vzdálené zemi.
Na rozdíl od (samozřejmě pomaleji a na jevišti provinčního města) se v Dušanbe zdá, že neexistuje žádná legenda o místních kupcích, kteří za úplatek ruskými úředníky koupili hlavní město. Ale stejně jako v případě Kišiněva se ne náhodou objevila na mapě světa vesnice Dyushambe-Kurgan, známá od roku 1672. Pak to spíš nebyla ani samostatná vesnice, ale tržnice obklopená křovím vesnic s kolonií, kam v pondělí přijížděli obchodovat lidé z celého Gissar Bekstva na východních hranicích Bucharského emirátu. V roce 1907, poté, co byl samotný Gissar zničen zemětřesením, se sem přestěhoval Bek Shakhimardankul, to znamená, že status Dyushambe v emirátu Bukhara stoupl na úroveň okresního města. Umístěna byla více než úspěšně: na jih vedla cesta do Afghánistánu údolím řeky Kafirnigan, na severu to bylo co by kamenem dohodil do pohoří Gissar, za nímž v r začínalo území přímé podřízenosti Ruské říši. 60. léta 19. století. Vzdálené posádky Východní Buchary byly zásobovány přes průsmyky, při sestupu tam byl aklimatizační tábor pro armádu, a každopádně již v roce 1914 byla v Dyushambe-Kurganu postavena Nikolajevská nemocnice - jediná hlavní ruská budova; které kdy existovaly v jižním Tádžikistánu. Je možné, že tato nemocnice předurčila osud budoucího města: v roce 1920 se zde po útěku z Buchary, která byla vypálena děly Rudé armády, na krátkou dobu usadil poslední emír Alim Khan a prohlásil Dushambe za dočasné hlavní město bucharský emirát. Zde se však zdržel maximálně pár měsíců a uprchl do Kábulu a Východní Buchara se stala epicentrem války Rudé armády s Basmachi mudžahedíny, které vedli místní Ibrahim Beg a Turek Enver Pasha. , kteří byli zapojeni do genocidy Arménů ve své vlasti, kteří byli ve vzájemné válce, a v Turkestánu - pokus pozvednout své národy k boji za sjednocený Turan k Bosporu. Ismail Enver byl ateista, ale to mu nezabránilo, když v roce 1922 obsadil Duchampey, prohlásit vesnici za hlavní město místního chalífátu, který byl asi o šest měsíců později poražen Rudou armádou. Byla to občanská válka, která ukázala důležitost Dushambe, a dokonce i na předrevoluční fotografii té samé nemocnice je jasně viditelná „brána“ údolí řeky Varzob sestupující z pohoří Gissar, na území města. jmenuje se prostě Dušanbinka:
V roce 1924, kdy vznikla Tádžická ASSR, byl největším tádžickým městem Samarkand, ale protože zpočátku byly Uzbekistán a Tádžikistán jednou republikou, stalo se jejich společným centrem. Největším a nejrozvinutějším městem na území dnešního Tádžikistánu byl Khojent (Khujand), ale podle počátečního vymezení se stejně jako Ura-Tube (Istaravshan) nacházel také v Uzbekistánu. Jediné město v Tádž ASSR, Penjikent, bylo rozhodně příliš malé a postavit nové město od nuly se zdálo rozhodně výhodnější než předělat starý Gissar nebo Kulyab, které neznaly nejen sovětskou, ale ani ruskou moc. Protože byl Duchambe centrem feudálního emirátu a teokratického chalífátu celkem necelý rok, v roce 1924 se stalo centrem Autonomní sovětské socialistické republiky. V roce 1929 se Tádžikistán definitivně oddělil od Uzbekistánu v plnohodnotnou svazovou republiku a město pondělí bylo přejmenováno na Stalinabad, kterým zůstalo až do roku 1961 – nedivil bych se, kdyby to bylo poslední stalinistické toponymum v SSSR. A skutečnost, že Dušanbe (tato variace názvu namísto Russified Dushambe je zafixována od roku 1961) je městem skrz naskrz sovětské, je viditelná pouhým okem, stejně jako skutečnost, že město je jistě úspěch:
Moje seznámení s Dušanbe začalo ve východním rohu jeho trojúhelníkového středu, na místě, kde kdysi stávala vesnice Shakhmansur. V rámu nahoře je křižovatka Aini Avenue (v popředí) s ulicí Donisha, která jde doprava na letiště a doleva do uličky, kde se nacházel můj hostel, a já jsem šel do obchodu v tomto křižovatka více než jednou. Aini Avenue je jednou z hlavních ulic v Dušanbe, ale město jako celek vypadá mnohem upraveněji a moderněji, než byste očekávali od „nejchudších z postsovětských zemí“.
Architektonickou tváří Dušanbe je stalinismus s etnickými motivy a mimořádně unikátní pozdně sovětskou architekturou, která je možná nejpropracovanější mezi postsovětskými republikami, které jsem viděl (a to jsem v Zakavkazsku nikdy nebyl). Na domech dole v ulici Donisha můžete vidět další místní „vizitku“ - mozaiky:
V Tádžikistánu, zejména v jeho hlavním městě, jsou extrémně četné a krásné:
Dalším rysem architektury Dušanbe jsou tyto dlouhé lodžie za vzorovanými betonovými mřížemi:
A vůbec, když jsem srovnával Dušanbe a nejednou jsem byl ohromen, řekl bych, že v Taškentu je monumentálnější a štíhlejší a v Dušanbe je fantazijnější a odvážnější. Předchozí a následující záběry se natáčely v úplně jiných oblastech, v různých částech dlouhé Rudaki Avenue, bývalé Leninovy třídy, vedoucí z nádraží rovnou do hor.
Moje cesta z hostelu do avenue vedla nenáročnými oblastmi centra, obvykle přes Zelený bazar, kam jsem občas vyrazil nakoupit ovoce. Samotný bazar je na druhé straně ulice, ale jako obvykle se rozšířil daleko za území, které mu bylo přiděleno:
Nejčastěji jsem chodil do OVIR a do cestovní kanceláře, která se nachází vedle něj, přes kterou jsem se zaregistroval (viz) na ulici Tursunzade, kde stále zůstala nepálená kasárna z těch dob, kdy se hlavní město zřejmě teprve stavělo:
Blok odtud je ulice Bukhara, kam jsem běžel z OVIR do banky zaplatit státní poplatky:
Na náměstí na rohu je pomník Rabíndranátha Thákura, ale Indie, na rozdíl od Číny a Íránu, je v Tádžikistánu téměř neviditelná – to je snad jediná, co po ní znám:
A továrna na oděvy pokrytá mozaikou, za kterou jsou již vidět výškové budovy Rudaki Avenue:
Z níž je to půl bloku do současného srdce města, které se nachází mezi třídou a břehem Dušanbinka ve čtvrti se zvučným názvem Gods of Rudaki. Abu Abdullah Jafar Rudaki je básník 8.-9. století, zakladatel perské literatury (ostatně předislámská Persie mluvila ve skutečnosti jiným jazykem) a geograficky více tádžicky než persky - narodil se a zemřel poblíž Penjikentu. „Bůh“ v Tádžiku je jen „zahrada“: Park Rudaki, v sovětských dobách nazývaný Leninův park, vyrostl ve třicátých letech minulého století na místě stejné Nikolajevské nemocnice (nevím přesně, kdy a proč byl zničen, možná už v občanské válce), nejspíš z její vlastní zahrady. V sovětském Dušanbe to byl jen park s čajovnou Farogat, známý po celém městě, ale v dnešním Tádžikistánu se proměnil ve vládní čtvrť:
Na Rudaki Avenue je dobře vidět stalinistická fasáda (1948-49) současného parlamentu a původně vlády Tádžické SSR. Před ním vzniklo malé Leninovo náměstí, přejmenované v roce 1961, možná ze Stalinova náměstí, a v letech 1966-83 spojené obrovskou promenádou do Dušanbinky. Nevím přesně, jaké s tím měly sovětské úřady plány, ale v roce 1991 se nově přejmenované náměstí Ozodi (Svoboda) stalo centrem provládních shromáždění - začala občanská válka... V roce 1997 se Tádžikistán vrátil do alespoň zdání územní celistvosti úřady opět přejmenovaly esplanádu – nyní na náměstí Dustiho (Přátelství). A pak, v roce 1997, byl na ní postaven 13 metrů vysoký pomník Ismaliu Samani ve zlaceném oblouku, který svým luxusem zapůsobil v polorozpadlém městě, kde se voda vynášela do horních pater výškových budov po schodech v r. kbelíky z pump, symbol nové éry v zemi. Fragment tádžického erbu v ruce emíra přesně odráží sovětský erb v protějších basreliéfech a jeho fotografii mám pouze z této strany - zezadu jsem ho viděl jen v nesnesitelně podsvícené světlo, a dokonce i ta strana pomníku je „proslavená“ škodlivými policajty, kteří okrádají turisty o peníze, takže jsem se rozhodl pomník obejít:
Samanidský oblouk, vysoký 43 metrů, je korunován korunou, dost možná zamýšlenou jako vyhlídková plošina. Koruna v perštině je „tag“ a Tádžikové odvozují své jméno od tohoto slova – „korunovaný“. Má to svůj význam: během éry chalífátu dobyté národy nazývaly Araby „Tádžiky“. Baktrijci a Sogdové nebyli výjimkou, protože se integrovali do islámské civilizace, přešli na perštinu a Turci, kteří obývali Střední Asii, jim začali říkat „Tádžové“. V 9. století na předměstí slábnoucího chalífátu dozrála vlastní persky mluvící elita, mezi něž patřil balchský feudální pán Saman-khudat, který odvozoval své předky od Bahrama Chubina, který v 6. století zachránil Írán před Turci se nakrátko zmocnili šáhova trůnu a později uprchli před Turky. Za pomoc při potlačování protiarabského povstání se Rafi ibn Leys Saman-khudat stal roku 819 guvernérem Transoxiany a od tohoto okamžiku začala historie samanidského státu, prvního muslimského státu Střední Asie, který v roce 875 pod tentýž Ismail Samani úplně odpadl od chalífátu. Počátek asijské renesance byl také spojen s érou Samanidů, kterým dala mnoho velkých jmen (například Avicenna) a silnou literární tradici v osobě Rudakiho, Firdausiho a dokonce i Omara Khayyama, který studoval v Samarkandu a žil v Buchaře. V tamějším starověkém mauzoleu odpočívají i Samanidové: v průběhu následujících staletí pláni osídlili Turci, kteří Tádžiky vytlačili do hornatého Kuhistánu. A základem tádžické identity je vzpomínka na minulou velikost: říše Samanidů je zde považována za tádžické státy (a to je nejblíže pravdě) a Chagatai ulus s říší Timurid (říkají, že tam vládli Mongolové, svrhli Turci a vše spočívalo na Tádžicích) a Bucharský emirát, kde sice vládla uzbecká dynastie Mangyt, úředním jazykem kancelářské práce byla farsí. Kolem Samanidů se tu točí hodně – od měny somoni až po Samanid Peak, jak Tádžikové přejmenovali nejvyšší bod SSSR Communism Peak.
Za Samanid Arch je obrovská šedá budova národní knihovny, v této kosmogonii zjevně zosobňující asijskou renesanci, a žlutý Rozhlasový dům. Náměstí Přátelství pokračuje Erbovým náměstím se 45metrovou stélou (2011), podezřele podobnou Památníku nezávislosti v Kyjevě, přestože je zde Majdan a zde je Maidon:
Je skutečně korunován erbem, který si zachoval sovětský rámec (jako erb Uzbekistánu) s novým obsahem: tři hory představují Khatlon, Sogd a Badachshan, význam koruny a vycházejícího slunce je jasný, ale sedm hvězd... musím říct, že ty poslední se vyskytují u některých turkických národů a představují původní kmeny, ale zde je 7 prostě posvátné číslo označující dokonalost. Na zlacení pomníků zjevně nešetřili - koruna i erb mají velmi krásný lesk:
Za Erbovým náměstím promenáda překonává impozantní římsu, nevím přesně kdy a pod jakým názvem, zformovanou do skály s vodopádem. Z jeho vrcholu je dobře vidět úzký „koridor“ údolí Gissar – hory nad Dušanbe jsou nízké (do 2000 m), ledové vrcholy nad Almaty, Biškekem a dokonce (za dobrého počasí) Taškentem se nevyrovnají, ale na obou strany. Vpravo je hřeben Gissar, vlevo Babatag a Rangon, oddělené údolím Kafirnigan.
Z jihu na pozadí Rangonu (1897 m, hora Khojai-Zoring) je hipodrom a kdysi dávno stály vesnice Karymashkor a Charmgaron:
V dálce jsou vidět pětipatrové budovy a právě tam se nachází většina města, sahající téměř do Kafirniganu. Dušanbe má tvar nepravidelného kosočtverce s osami podél železnice (západ-východ) a Dušanbinky (sever-jih) a severovýchodní sektor slouží jako střed. Měl jsem nápad jít na nejvzdálenější jihozápadní okraj, ale neměl jsem čas a už jsem ukázal nekonečné moře pětipatrových budov posetých „deskami“ z letadla:
Pohled na sever, především na samotný vodopád, který je o prázdninách pravděpodobně zapnutý silněji. Centrum je vklíněno do oblastí za Dušanbinkou mocnou třídou Samani, na radu bývalé třídy Cheslava Putovského - komunistický Polák bojoval s panturistickým Turkem ve 20. letech 20. století za Tádžikistán:
Hřeben Gissar ve skutečnosti není výškově nižší než Kavkaz včetně slavných Fanských hor, ale stoupá postupně a z Dušanbe není vidět ani věčný sníh. Ale brány údolí Varzoba-Dushanbinki, do kterého vede dálnice do Chudžandu, jsou dobře viditelné. Na řece jsou tři minivodní elektrárny z 30. až 50. let 20. století a vlevo nejsou potrubí, ale minarety rozestavěné mešity, která by se měla stát největší ve Střední Asii:
Na stejné straně promenády sousedí park Rudaki, uprostřed kterého se tyčí Palác národů (Kokhiy-Millat), korunovaný zlatou kupolí, založený podle obecného plánu z roku 1983, ale postavený do roku 2011 zjevně v jiném vzhledu a s jiným významem: to je rezidence a obřadní síň prezidenta . Emomali Rahmonova sídla si zjevně postavila více pro sebe, a alespoň ne méně. Dům s modrou kopulí vpravo, jak jsem to pochopil, je obytný a uprostřed, ale za parkem, je náměstí Státní vlajky. Soutěžit o to, kdo má nejdelší stožár, je na muslimském východě velmi oblíbená zábava a vlajkový stožár z Dušanbe, vztyčený v roce 2011, byl až do roku 2014 nejvyšší na světě (165 m), čímž tento titul sebral Baku (160 m) a prohrál. do Saúdské Džiddy (170m). Samotná vlajka v „paniranských barvách“ (stejné pruhy na vlajkách Íránu a Kurdistánu) o rozměrech 30 krát 60 metrů vlaje nad městem pomalu a majestátně a za vlajkou poblíž hor je vidět kouř cementárny - další část krajiny Dušanbe:
Pojďme se podívat přímo do parku, kde pod hvězdným obloukem stojí pomník samotného Rudakiho (2007):
I když v parku opravdu není na co koukat - nedochovala se ani předrevoluční nemocnice, ani dům konstruktivistických důstojníků, ani čajovna Farogat, milovaná sovětskými Dušanbe. Ukážu je a dochovaný oblouk z 50. let v některém z následujících příspěvků.
Samanidský oblouk byl tedy postaven již v 90. letech 20. století, Palác národů, erb a vlajka - v roce 2011 a na severní straně bývalého parku, na začátku stejné Samani Avenue, „třetí etapa“ vládní čtvrti se staví. Zde se nacházel krytý trh „Barakat“ (70. léta), jakýsi nástupce pondělního jarmarku, jedno z center dušanského života na hlavní městské křižovatce, a v průvodcích vydaných před několika lety bylo jeho okolí známé jako místo kde bylo nejjednodušší sehnat levné občerstvení v centru města ..
24a. z Wikimapie. 
Nyní na místě bazaru stojí zelený plot a vedle něj je možná nejpodivnější budova Nového Dušanbe - Národní muzeum Tádžikistánu (2013):
Před muzeem je náměstí se sochami panovníků z různých epoch. Stožár je vlastně docela daleko a před ním je i umělé jezero:
Nejlepší výhledy na muzeum ale nejsou z fasády, ale ze dvora. Hlavní budova mi připomíná obří pečeť a ze stély erbu je na střeše muzea vidět další erb:
Vstup tam není levný, za naše peníze 300-400 rublů, a přinejmenším archeologická expozice ve srovnání s tichým starým muzeem starožitností (více o něm v příštím díle) je docela mizivá. Nejzajímavější by bylo zajít do prezidentského sálu pod samotnou kopulí, podívat se na oficiální „fasádu“ kultu osobnosti... ale když jsem byl v muzeu, zavolali mi z cestovní kanceláře a řekli: že moje registrace byla připravena. Bylo pozdě večer a já jsem si ho okamžitě šel převzít v naději, že ještě tentýž den předložím dokumenty pro pamírské povolení, ale byl jsem příliš líný vrátit se do muzea a litoval jsem peněz.
Toto je přehlídka země. Ale nutno říci, že Dušanbe „pro své lidi“ působí docela příjemným dojmem. Typická ulice Dušanbe - svěží zeleň, hladký asfalt, množství obchodů v domech:
Dušanbe je sovětské město, jak již bylo zmíněno, ale i zde lze narazit na kousky mahallas, které možná zbyly ze starých vesnic kolem Pondělního bazaru. Tento konkrétní pohled mě však zaujal nápisem na plotě, který, mírně řečeno, není typický pro Střední Asii:
Stinné nádvoří Dušanbe:
V Dušanbe je velmi málo opuštěných budov a zdá se, že zde nejsou vůbec žádné stopy po válce (alespoň já jsem je neviděl)... pokud tedy neberete v úvahu cizinu jako takovou, protože zde byl nastolen poklidný život prakticky bez Rusové. Tato cizost je vidět i v sortimentu prádla visícího na dvorních šňůrách:
A úprava balkonů a schodišť výškových budov, specifická pro Střední Asii, zde dosahuje svého vrcholu. Nikdy jsem nebyl ve výškových budovách, ale doufám, že výtahy a vodovodní rozvody v nich byly opraveny od války.
Podél ulic jsou příkopy, ne tak časté a čisté, ale velmi znatelné. Ale není v nich téměř žádný proud - koneckonců topografie Dušanbe je docela plochá:
Kromě zavlažovacích příkopů má město také mnoho vodních čerpadel, která jim během občanské války zachránila život:
Pouliční obchodování je zde nevykořenitelné. V Khujandu (tady je to, myslím, i pořadí věcí), kde jsme si pronajali byt, na naše dveře klepali prodavači koláčů, ale děti s koláči šly do obchodu s mobilními telefony poblíž centra hledat kupce. . V pozadí jsou tři Američanky, které centrálně vydávaly SIM karty pro průvodce, ale nepřišly sem cestovat, ale učit se persky, jelikož v samotném Íránu jsou podmínky pro zahraniční studenty naprosto drakonické.
Na ulici Družby Narodov, která prochází průmyslovými zónami, se prodává benzín z kamionu:
A nedaleko je hlavní místní doprava - minibusy. V Dušanbe jsou i minibusy jako gazely vzácné a hlavním dopravním prostředkem po městě jsou tyto minivany, kde se lidé mačkají ve čtyřech lidech na lavici, a aby vypustili pasažéra sedícího na zadním sedadle vpravo, všechny ostatní pasažéři na zadním sedadle a jeden pasažér vpředu budou muset vystoupit - nejhorší místo v minibusu je sklopné sedadlo bez opěradla hned u dveří. Jízda s nimi – s dlouhými zastávkami, pravidelnými stoupáními a stoupáními, někdy se štěkotem visícím na schodu, stejně jako s pokusy cestujících o oddělení podle pohlaví – je velmi zábavný zážitek, a pokud jste s batohem, je snazší okamžitě vzít taxi. Kromě minivanů jezdí po městě i osobní minibusy, kde řidič, když vidí pasažéra, odněkud zespodu vytahuje kartičku s číslem trasy. Cestování na nich se pohybuje od 1 do 3 somoni (8-25 rublů), v závislosti na vzdálenosti, při výpočtu toho, kteří řidiči pevně dodržují zásadu cenových zón, jako v elektrickém vlaku, to znamená, že jedna zastávka pěšky může snížit náklady na cestu na polovinu:
A tady je snadné si představit jeepney a tuk-tuky, ale druhá doprava v Dušanbe je skutečný trolejbus! Byla založena v roce 1955 a nyní je jedinou v Tádžikistánu a ve zbytku Střední Asie zůstávají „rohatí“ pouze v Biškeku, Osh a. Zdejší trolejbus byl přitom na rozdíl od mnoha jiných během občanské války na pokraji zkázy, ale úřadům se ho nějakým zázrakem podařilo zachránit a dostat se ven. Na začátku roku 2000 byla v Dušanbe taková úžasná věc jako trolejbusy, nebo spíše trollobusy Ikarus, ručně vyráběné z autobusů:
40a. odtud, autorská práva vyhrazena. 
Dnes se po Dušanbe prohánějí především „Trollové“ dvou generací – ti starší byli instalováni v roce 2005:
A ty novější, od roku 2015 pod názvem „Poytakht“, se montují zde, v závodě trolejbusů a kol v Dušanbe, založeném speciálně pro tento účel. Kvalita se ale zdá být taková - příliš silným nakloněním se mi podařilo utrhnout madlo. V novém klimatizovaném salonu vypadají lidé ve světlých šatech obzvlášť úchvatně a cizinec, jako žena nebo starý muž, se zde usadí:
A co je to za šaškárnu - ani se neodvažuji hádat, ale domácí podnik v Dušanbe žije a vyhrává:
Na závěr něco málo o lidech. Ale upřímně řečeno, nikdy jsem nezískal dojem, co je to obecně za komunitu - lidé z Dušanbe. Nezůstane žádný pocit, zda je to město dobré nebo zlé, slušné nebo Rizgildyay, a že je to moc nebo peníze, co zde vládne úkrytu. Všechny tyto postřehy jsou desetinásobně subjektivní, ale během týdne ve městě jsem nikdy neměl žádné emoce, kterými bych to popsal. Dušanbe je stále skutečně umělé město a nedivil bych se, kdyby v něm v zásadě neexistovala jediná komunita, ale pouze projekce všech těchto Chudžandů a Kulyabů do hlavního města. Lidé jsou zde vesměs přátelští a nejsou agresivní, je tu spousta usměvavých tváří, ale i s hrubostí jsem se z ničeho nic setkal v Dušanbe častěji než ve vnitrozemí. Při vší zbožnosti Tádžiků jsem jen tady v celé Střední Asii viděl pod křovím povalovat se opilé muže a jednou jsem narazil na podivného chlapíka, jak švihácky tančí u pomníku Aini - možná ukamenovaný. Cestou z centra do hostelu jsem si vzpomněl na křižovatku, kde neustále voněly ty štiplavé bylinky, kterými Lyulishka fumiguje auta, a jakmile jsem stál na semaforu, sama Lyulishka si něco mumlala pod vousy , podívala se z okna a řidič jí podal peníze. Jsou zde velmi inteligentní lidé a jejich vlastní facebookový dav a nikdo, jako v celém Tádžikistánu, si válku nepamatuje. Zde jsou temné noci a neobvyklá chuť vzduchu, ve kterém se všechny zvuky zdají jemnější a melodičtější. Ale to všechno jsou detaily, které pro mě nikdy netvořily ucelený obrázek.
Nejmarkantnější je patriarchát, který je pro hlavní města zcela neobvyklý. Zde zřídka vidíte ženu bez hidžábu, tím méně v džínách a halence, a mizející vzácností je žena, která řídí. Ještě méně obvyklé je ale vidět ženu se zakrytou tváří a těžkými šaty, které sahají až k zemi: oblékat se jako Evropan je ostudné a podle všech měřítek nebezpečné, protože za něco takového mohou v Tádžikistánu nebo v Uzbekistánu zaklepat na dveřích... Vypadají trochu rozmanitěji v Převážně černo-bílo-černí muži se stejně krátkými sestřihy:
Shromáždění na dvoře - ale chlapci nalevo, dívky napravo:
Samozřejmě existují výjimky z tohoto patriarchátu, ale jsou vzácné. Tádžické ženy v jejich evropské podobě mohou být úžasně krásné a jejich krása je více evropská než asijská... ale nikdy se mi takové lidi nepodařilo vyfotografovat osobně.
V roce 1989 zde žilo 590 tisíc lidí, nyní - 800 tisíc. Před 30 lety zde Tádžikové tvořili 39 % obyvatel (dalších 10 % Uzbekové, 32 % Rusové, 4 % Tataři), nyní tvoří 90 %, tedy minimálně 2/3 obyvatel Dušanbe se zde objevil v postsovětské éře. Není však vůbec pravda, že přišli z vnitrozemí, protože porodnost je zde velmi vysoká:
První, kdo opustil Dušanbe, když si uvědomil, odkud vítr vane, byli bucharští Židé – v jistém smyslu potomci zakladatelů města, kteří pořádali pondělní bazar. Rusové uprchli později, někteří před pogromy nebo jejich strachem a někteří před válkou někoho jiného, která se dále rozhořela. Hlavní města a mnoho Tádžiků z poražených klanů muselo odejít – s jedním z nich jsem mluvil na severu země a seveřan si stěžoval, že Dušanbe zajali Kulyabové a přeměňují hlavní město zpět na vesnici. Je pro mě těžké se s ním hádat - nevím, jaké to bylo Dušanbe, a navíc si na rozdíl od Taškentu a Biškeku nedokážu ani představit, že toto město bylo kdysi jiné.
Není zde žádný pocit „umírající minulosti“ – dávno zemřela, stala se zarytou a zapomenutou. Dušanbe se na rozdíl od Biškeku a dokonce i Taškentu za poslední čtvrtstoletí zcela znovuzrodilo a v této celistvosti spolu se svým upraveným vzhledem vypadá snad nejpohodlněji ze středoasijských metropolí.
A když vidíte Rusy v Dušanbe, nemůžete věřit svým očím, naši lidé nejsou ani pozůstatky minulosti, ale vzpomínky na minulé životy. Nejčastěji to jsou krásné stařenky s otiskem svých zážitků ve tváři Viděl jsem blonďaté modrooké mladé lidi doslova jednou nebo dvakrát a prý se tádžicky učí od dětství... Může to být dobře; budiž, že Rusů je tu ještě víc, než se zdá - jen se mísí s pozadím. A zdá se, že to je sen mnoha národů západního pásu – ale jeho jedinou cenou je občanská válka a desetiletí chudoby.
Ale stejně jako v Černé Arifce je nejslušnější zemí Rwanda a v Rusku nejupravenější města Čečenska, Tádžikistán vypadá mnohem lépe než sousední Kyrgyzstán a někde dokonce i Uzbekistán, který je na srovnání bohatý.
Dušanbe se také velmi aktivně staví a dokonce i jeho staveniště mají nějakou příchuť:
Mezi novými budovami v Dušanbe je spousta oku velmi příjemných high-tech, jejichž nejlepším příkladem je letiště, které jsem již ukázal v příspěvku o letu.
Ale častěji se něco takového staví a nejsmutnější je, že to NENÍ infill development. Mezi místní inteligencí, většinou samými Tádžiky, se samozřejmě již několik let vedou rozhovory odsouzené k zániku o tom, že se úřady rozhodly centrum důkladně zmodernizovat – jinými slovy předat jej čínským investorům, aby ho vybudovali s něco jako ten v rámečku níže. Na celé Rudaki Avenue je jen několik budov uznáno jako architektonické památky. Něco bezprecedentního pro Střední Asii! - hájila to i starostlivá veřejnost, ale už začínají něco bourat. To znamená, že v následujících dílech budeme mluvit z velké části o městě, které brzy přestane existovat...
V příštím díle prozkoumáme jižní polovinu centra, nejbohatší na sovětskou architekturu.
TÁDŽIKISTÁN-2016
Dušanbe je hlavní město Tádžikistánu, největší město, politické, kulturní a ekonomické centrum země. Populace je 661,1 tisíc lidí. Etnické složení: Tádžikové - 73,4 %, Uzbeci - 20,1 %, Rusové - 5,1 %, ostatní - 2,4 %.
Dušanbe se nachází na 38° severní šířky a 68° východní délky ve výšce asi 800 m nad mořem v hustě osídleném údolí Gissar. Dušanbe má výrazné kontinentální klima se suchými a horkými léty a vlhkými, chladnými zimami.
Městem protéká řeka Dušanbinka, která napájí umělé jezero Komsomolskoye v centru města. Na sever od města se nachází soutěska Varzob, kde se nachází četná rekreační střediska.
Příběh
Dušanbe vzniklo na místě malé osady na křižovatce, ve které se v pondělí pořádal velký bazar, odtud název města („Dušanbe“ v tádžickém jazyce – pondělí). V roce 1920 si poslední bucharský emír, který uprchl před bolševiky, založil svou rezidenci v Dušanbe, ale brzy byl vyhnán postupujícími jednotkami Rudé armády. Koncem roku 1921 bylo město dobyto vojsky Basmachi vedenými Envarem Pašou, ale 14. července 1922 se opět dostalo pod nadvládu bolševiků a bylo prohlášeno hlavním městem Tádžické autonomní socialistické sovětské republiky, která byla v roce 1929 přeměněna na tádžické SSR.
Do roku 1929 se město oficiálně jmenovalo rusky Dyushambe a v letech 1929 až 1961 se jmenovalo Stalinabad na počest Josifa Stalina.
V roce 1929 byla v Dušanbe postavena první železnice spojující město s Taškentem v Uzbekistánu a hlavním městem SSSR Moskvou. To dalo impuls rozvoji textilního, elektrotechnického a potravinářského průmyslu a také strojírenství ve městě.
Příběh o Dušanbe je velmi objevný. Jednou bude určitě zařazena do učebnic jako příklad největší chyby. Donedávna bylo Dušanbe velmi krásné zelené město. Světlé, sovětské, bohaté, s velmi dobrým uspořádáním a architekturou. Dnes se ho ale rozhodli zbourat, aby vše zastavěli čínskými mnohapatrovými mraveništi a obchodními centry. Proč se to dělá - nikdo neví.
V letech 1930-1940 se sovětská vláda rozhodla z malé osady udělat z Dušanbe hlavní město Tádžické SSR. V této době se ve městě stavěly převážně jednopatrové budovy ve stylu neoklasicismu a konstruktivismu. Mnohé z nich byly doplněny orientálními motivy – oblouky a ornamenty osmicípých hvězd. Během tohoto období získalo Dušanbe krásné budovy divadel, knihoven a ministerstev. Dlouhá léta o ně bylo pečováno, a tak se dochovaly dodnes v dobrém stavu. Nyní však nezapadají do představy úřadů o moderním městě, takže jsou jednoduše zbourány.
01. Generální plán Dušanbe, podle kterého se nyní město přestavuje, je upravený projekt z let 1975–1983. To znamená, že plán byl vypracován již v dobách SSSR, ale zároveň předpokládá, že po jeho realizaci bude město jako bohatá hlavní města ropných států. Restrukturalizace se dotkne nejen okrajových částí se zchátralými sociálními byty a soukromými chatrčemi, ale i centrálních ulic. Podle plánu se budou bourat staré nízkopodlažní budovy a místo nich vzniknou obytné výškové budovy, mrakodrapy a obchodní centra. „Postup výš je jednou z budoucích priorit našeho hlavního města,“ říkají architekti města Dušanbe. 
02. 
03. Takže v roce 2013 zde byla zbourána budova hlavní pošty v konstruktivistickém stylu a byla podepsána vyhláška o demolici dalších 34 budov. Patří mezi ně neoklasicistní budova vlastní správy, která se nachází v blízkosti budov ministerstva zemědělství, státního zastupitelství, Muzea hudebních nástrojů a několika desítek slušnějších obytných budov. 
04. Veřejnost je mírně řečeno pobouřena demolicemi a rekonstrukcemi. Vůdce Komunistické strany Tádžikistánu napsal protestní dopis prezidentovi Emomali Rahmonovi a dokonce se odvážil pohrozit zapojením mezinárodních organizací! Zde je třeba poznamenat, že v Tádžikistánu si Rakhmonovi prostě nikdo nestěžuje. Můžete si neúspěšně stěžovat a skončit ve sklepě místní KGB. 
05. Zde jsou úryvky z dopisu:
„Prohlášení úřadů, že staré historické budovy podél ulice Rudaki [hlavní třída Dušanbe] se nehodí do nových betonových a skleněných výškových budov, je pobuřující. Naopak, tyto výškové budovy se nejen nehodí do historické podoby ulice Rudaki, ale také ji znetvořit.<...>Jednopatrové a dvoupatrové staré budovy klidně ladí s novými budovami ve Washingtonu, Paříži, Pekingu, Moskvě a dalších hlavních městech. Těchto budov se nikdo nedotýká, protože historie nemůže být zničena, paměť lidí na minulost nemůže být zničena. Současná rozhodnutí úřadů zatím jen naznačují pokusy zničit vzpomínku na sovětskou minulost, ve které bylo hodně dobrého, světlého a grandiózního.<...>
V sovětských dobách sem Josif Stalin poslal z Leningradu ty nejlepší architekty, kteří vytvořili tvář mladého hlavního města spojujícího jeho národní kulturu s prvky petrohradské historické architektury. Dušanbe (tj. Stalinabad) je jedním z mála měst, ve kterém bylo postaveno mnoho historických objektů v podobě budov v Petrohradu.<...>
Vy, vážený prezidente, máte veškerou moc tuto otázku pozitivně vyřešit. "Považuji za nepřijatelné posouvat řešení tohoto problému na úroveň UNESCO a dalších mezinárodních organizací."
06.
07. Někteří se přiklánějí k názoru, že se úřady skutečně zbavují nechtěného sovětského dědictví, jiní jsou však přesvědčeni, že je to všechno o penězích. Podnikatelé vysvětlují, že stavebnictví je nejziskovější byznys v Tádžikistánu. Úřady si proto jednoduše uvolňují prostor pro své obohacení. Paradoxem je, že Tádžikistán je jednou z nejchudších postsovětských republik, tisíce jeho obyvatel musí hledat práci v zahraničí. Ale místo toho, aby úřady utrácely peníze na podporu chudého obyvatelstva, rozvoj zdravotnictví a školství, investují do výstavby obrovského prezidentského paláce, největší knihovny ve Střední Asii, největší mešity ve Střední Asii, nejvyššího stožáru na světě a největší čajovny světa. 
08. Bankomat 
09. Expert na Střední Asii Andrey Serenko:
„Pozemky v centru hlavního města jsou největším ekonomickým zdrojem, zvláště když v zemi nejsou žádné jiné zdroje, plány na rekonstrukci města jsou dobrým důvodem pro změnu struktury vlastnictví pozemků v centru Dušanbe pokud se koneční vlastníci pozemků a nemovitostí v centru tádžických členů rodiny Emomali Rahmon stanou kapitálem, budu překvapen, pokud ne."
10. „Je náš stát tak bohatý, že umožňuje zbourat desítky dobrých domů a postavit na jejich místě nové administrativní budovy, nebylo by lepší tyto prostředky vynaložit na rozvoj vnitrozemí? sociální infrastruktura, zdravotnické a vzdělávací instituce, veřejné služby, vodovody a kanalizace, sportovní zařízení atd. V civilizovaných zemích dávají úřady takové záležitosti do referenda,“ stěžují si místní obyvatelé na internetu. Tádžická vláda ale není zvyklá vést dialogy s pouhými smrtelníky. 
11. V loňském roce se také vešlo ve známost, že město zbourá budovu prezidentské administrativy, budovy divadla Lohuti a Majakovského a vizitku města - čajovnu Rokhat, která byla dříve uznána za architektonickou památku. Zde je to, co o tom říkají ve Výboru pro výstavbu a architekturu pod vládou Tádžikistánu: „Čajovna Rohat nemá žádnou jedinečnost, když uvidíte náčrtky toho, co bude postaveno na jejím místě, řeknete to samé. Ale nikdo nikdy neviděl žádné náčrty. K architektonickým památkám patří také budova prezidentské kanceláře. To ale nikomu ve výboru nevadí. Říkají, že je životně důležité ji zbourat a s tím i vše kolem: „V současné době je budova prezidentské administrativy v havarijním stavu, a pokud bude zbourána, budou muset být zbourány všechny budovy v okolí. 
13. To vše bude zbouráno 
14. Je to samozřejmě strašně urážlivé. 
15. Z originálního, krásného města se Dušanbe mění v plastickou parodii bez tváře na moderní město. 
16. Obyčejní Tádžici sepsali petici adresovanou prezidentu Rahmonovi, aby zastavil demolici památek kulturního dědictví:
„Dnes, kdy se celý svět snaží jakýmikoli prostředky zachovat historickou podobu měst, nemáme právo ničit to, co s takovou láskou postavili naši otcové a dědové. To nejsou jen budovy, to je historie. Historie našeho města a naší země Tyto budovy na památku milionů našich občanů, roztroušených po celém světě, velká města světa nám dávají příklad, jak pečlivě zacházet s jejich historií. Petrohrad a Moskva, Londýn a Paříž, Berlín a Řím získaly svůj jedinečný vzhled právě díky tomu, co si zachovaly staleté stavby, protože antika je paměť, je to historie, je to velká minulost měst a národů.“
17. Pionýr 
18. Občané vytvořeni Facebook komunita a vyjádřit svou nespokojenost s tamními demolicemi. 
19. Tádžický spisovatel Abdukodiri Rustam:
„Jaký smysl má utrácet obrovské množství peněz na ničení a stavbu betonových, skleněných, beztvarých krabic. Věřím, že úřady prostě chtějí zničit paměť lidí pro budoucí generace začne od této doby a před tím jakoby nic „Úřady říkají: přišli jsme a vybudovali jsme pro vás historii, město, zemi, ale to není pravda.“
20. Sovětské dědictví je často v zanedbaném stavu. Nikdo se o něj nestará. 
21. Odpadky a devastace jsou všude 
22. Ženy plení 
23. Otevřené šachty se mění v smetiště 
24. Obecně není v Dušanbe s odpadky všechno dobré 
25. Chudí lidé se často motají kolem popelnic. Hledají něco, co se dá recyklovat. 
26. Chloubou města jsou zelené bulváry 
27. Je vzácné, že se tím město může pochlubit. 
28. To vše vypadá velmi harmonicky se sovětskými nízkopodlažními budovami v centru. 
29.
30. Podívejte se tady na stromy 
31. V každém jiném městě by takové dědictví bylo považováno za dar osudu a bylo by o něj pečováno. Tádžikové ale ničemu nerozumí a jsou připraveni vše zbourat. 
32. Kavárna v centru 
33. Brzy bude zbořen 
34. A tohle 
35. Lidé v Dušanbe rádi hrají kulečník. V parcích a nádvořích jsou často stoly 
36. Nostalgický po sovětské sodovce 
37. Místní móda 
38. Dnes velmi krásné město. Pospěšte si, abyste to viděli, než to všechno zbourají. 
39.
40. Pozdější sovětské dědictví 
41. Coca-Cola převzala veškeré pouliční obchodování. Téměř všechny obchody a stánky ve městě jsou značkové colou 
42. Je všude 
43. 5 prodejen v řadě a vše je značkové. 
44.
45. Na některých místech jsou ještě staré značky 
46. Staré telefonní automaty 
47. Ulice byly přejmenovány, ale staré značky ještě nebyly odstraněny. 
48. Roztomilé 
49. Venkovní toaleta 
50. Móda 
51. Místní vtip – prodejci SIM karet zveřejňují všechna čísla, která mají. 
52. Krásné číslo je velmi důležitým atributem chladného Tádžiku! 
53. Dívka ořezávání stromů 
54. Trh práce. Lidé se svými nástroji sedí na chodníku a čekají na zaměstnavatele. 
55. Mytí koberců před ruskou ambasádou 
56. Šel na trh 
57. Oh! Jaká je to fantastická samsa! Prostě POHÁDKA! Neuvěřitelný. 
58. Za takovou samsu byste mohli zabíjet! 
59. Móda 
60.
61. Často se trhy konají přímo na ulicích 
62.
63.
64.
65. Maso se prodává přímo v teple 
66.
67. Lidé jsou pestří a dobrosrdeční 
68. Všechny nápisy jsou v ruštině, všichni mluví rusky. 
69.
70.
71. Zítra vám povím o moderní Dušanbe 
A jeho oficiální kapitál. Město se nachází na jihu země, na břehu říčky Dušanbinka. Budoucí hlavní město vzniklo na místě malé osady, kde místní obyvatelé pořádali v pondělí velký trh. Tato dlouholetá tradice dala městu jméno: Dušanbe se z Tádžiku překládá jako „pondělí“. Zajímavostí je, že až do roku 1929 neslo město oficiální název Dušanbe. Na konci 20. let dvacátého století bylo rozhodnuto o přejmenování osady na počest I. Stalina. Do roku 1961 se nazývalo hlavní město Tádžikistánu Stalinabad. Počátkem 60. let však bylo městu vráceno jeho historické jméno – Dušanbe.
Dušanbe je považováno za jedno z nejvýše položených hlavních měst na světě: nachází se v nadmořské výšce asi 900 m nad mořem. Doslova sto metrů od hranic města začínají majestátní hory Gissarův hřeben.
Dnes je Dušanbe moderním hlavním městem s rozvinutou infrastrukturou, průmyslem, krásnými parky a zahradami. Město má obrovské množství historických zajímavostí. Dušanbe je kulturním a vědeckým centrem státu. Sídlí zde Akademie věd, asi 13 univerzit a několik desítek středních vzdělávacích institucí. Kromě toho je hlavní město Tádžikistánu domovem největších divadel, muzeí, cirkusu, filharmonické společnosti a filmového studia. "Tádžický film".
Dušanbe je také známé svými domorodci. Nejznámější z nich je básník Sadriddin Aini. Mnoho památek města nese jeho jméno. Právě v Dušanbe začal vytvářet svou velkou říši Ismoili Samani, na jehož počest byla pojmenována národní měna a byl přejmenován Vrchol komunismu v Pamíru.
Dušanbe je jako stvořené pro rodiny s dětmi, které ve městě najdou spoustu zábavy; starší lidé budou moci věnovat svůj čas objevování jedinečné kultury tohoto úžasného města; mladí lidé si užijí skvělý čas na předměstí Dušanbe a vyzkouší si různé druhy extrémní rekreace.
Kraj |
Tádžikistán |
|
Populace |
747 600 lidí (od roku 2010) |
|
první čtvrtina 17. století |
|
|
Hustota obyvatel |
5905 osob/km² |
|
Časové pásmo |
|
|
PSČ |
|
|
Mezinárodní předvolba |
Podnebí a počasí
Klimatické podmínky Dušanbe jsou subtropické ve vnitrozemí, mírně zjemněné hornatou polohou města. Léto v hlavním městě Tádžikistánu je poměrně dlouhé a velmi horké a suché. Průměrná denní teplota vzduchu v tuto dobu dosahuje +28 °C. Zimní období je poměrně mírné a vlhké. Teploměr v zimě vystoupá k +5 °C, zatímco noční teplota málokdy klesne pod -7 °C. Za zmínku stojí, že Dušanbe má dvě rozdílná období – mokré a suché. První trvá od prosince do května. V tuto chvíli spadne přibližně 900 mm srážek. Období sucha začíná v červnu a trvá do konce října. V této době jsou deště v Dušanbe zpravidla vzácné a krátkodobé.
Mnoho turistů raději přijíždí do Dušanbe v létě a na podzim, kdy má město příjemné počasí pro relaxaci.
Příroda
Krása přírody poblíž Dušanbe je fascinující. Přitahuje zvláštní pozornost Soutěska Varzob. Právě zde se nacházejí hlavní turistická centra a lyžařská střediska. letoviska Tádžikistánu. V soutěsce je obrovské množství malebných pramenů. V pravé boční soutěsce horské řeky Varzob se nachází úchvatně krásný vodopád Guzgarf. Několik tun vody spadne z výšky třiceti metrů za pouhou sekundu. Guzgarf uznávaný jako nejkrásnější vodopád hřebene Gissar. Varzob je známý svými nekonečnými pastvinami, kde se pasou četná stáda ovcí a koz.
po celém světě Wazorbská pánev známé jako místo bohaté na zásoby minerální vody Narzan. Navíc daleko za hranicemi republiky proslavila údolí Vazorb horká radonová voda „Khoja-Obigarm“. Zde se nachází stejnojmenné sanatorium, které navštěvuje mnoho turistů z celého světa.
Místní obyvatelé často nazývají krásné hlavní město Tádžikistánu Dušanbe pobřežním městem. Je to proto, že se nachází na břehu malé řeky Dušanbinka, který se mimo město jmenuje Varzob. Pochází z ledovců hřebene Gissar.
Samotné Dušanbe je i přes svou geografickou polohu obklopeno zelení. Město má mnoho malých náměstí a parků, které v létě ve stínu zachraňují turisty před dusným horkem.
Zajímavosti
Velké množství atrakcí po celé Tádžické republice je soustředěno v hlavním městě země. Mnoho zahraničních hostů státu přijíždějících do Dušanbe získá kompletní informace o historii a kultuře Tádžikistánu. Nachází se zde největší muzea v zemi. Nejoblíbenější z nich jsou Historické muzeum Tádžikistánu, Muzeum etnografie a Tádžické sjednocené muzeum, které pořádá fascinující výstavy věnované historii a umění státu. Historické muzeum je uznáváno jako jedno z nejlepších v celé Asii. V Muzeu výtvarných umění jim. Behzad a můžete se seznámit s díly současných umělců Tádžikistánu, v zemi jsou také vykopány unikátní archeologické nálezy.
Naprosto všichni cizinci raději vidí na vlastní oči slavné náměstí hlavního města Tádžikistánu - náměstí pojmenované Sadriddin Aini. Právě zde byl postaven pomník tomuto velkému spisovateli. Kolem sochy S. Ainiho jsou sochy všech postav z jeho děl. Největší a nejelegantnější náměstí v Dušanbe je náměstí Přátelství. Je zde pomník Ismaili Samani, stejně jako muzeum se zajímavou expozicí vypovídající o historii státu Samanidy.
Pozornost si zaslouží i luxusní Prezidentský palác, který se nachází na Putovského náměstí, vyzdobený četnými fontánami a unikátními květinovými aranžmá.
Na území města, v nadmořské výšce téměř 900 metrů nad mořem, se nachází Centrální botanická zahrada Tádžikistánu. Jeho unikátní sbírka zahrnuje více než 4500 druhů rostlin rostoucích po celém světě.
V Dušanbe mnoho zahraničních turistů rádo stráví večer ve vynikajících městských divadlech. Zde je ruské státní činoherní divadlo pojmenované po. V. Majakovského, Divadlo opery a baletu pojmenované po. S. Aini atd.
Výživa
Dušanbe má obrovské množství stravovacích zařízení, kde můžete ochutnat nejen originální národní tádžickou kuchyni, ale i pochoutky z jiných kuchyní světa (gruzínská, uzbecká, íránská atd.). Hlavní jídla na jídelníčku každé restaurace nebo kavárny jsou samozřejmě ražniči, pilaf, zelí, kabob a kaurdak. Dushanbe restaurace navíc nabízí obrovský výběr masových kaší. Samozřejmě, že ani jedna hostina v hlavním městě země se neobejde bez tradičních tádžických placek, sambusy a kartáčového dřeva.
Zahraniční host v tádžické restauraci najde něco nového. Není třeba se divit: číšník přinese vybraný dezert před hlavním jídlem. Tádžikové jedí sladkosti před jídlem i po něm, mnozí dokonce dávají přednost kombinaci hlavního jídla s dezertem.
Nejběžnějším nápojem v hlavním městě Tádžikistánu je čaj. Místní obyvatelé ho pijí až desetkrát denně. Vědci dokázali, že pití horkého zeleného čaje v létě je nejlepší způsob, jak uhasit žízeň. Černé odrůdy tohoto aromatického nápoje jsou preferovány hlavně v zimě.
Domorodé obyvatelstvo Dušanbe miluje pití čaje s mlékem, máslem a solí. Málokdy se cizinec rozhodne vypít takovou drogu.
Za hlavní atrakci kulinářského Dušanbe je považována slavná čajovna. Ve městě je jich mnoho. Nejoblíbenějším podnikem je čajovna. "Rohat." Zde si můžete pochutnat na vynikající národní kuchyni. Vynikající gruzínská kuchyně stojí za ochutnání v kavárně "Tiflis" A "Gruzie". VAl-Sham Prezentována je převážně íránská kuchyně. Můžete ochutnat mistrovská díla evropské kuchyně La Grande Dame.
Náklady na jídlo jsou ve stravovacích zařízeních hlavního města o něco vyšší než v celé republice. Oběd v malé kavárně střední třídy bude stát asi 6-10 dolarů. A za večeři v prestižní restauraci budete muset zaplatit od 15 do 25 USD.
Ubytování
Pro zahraniční hosty Dušanbe má město velké množství hotelů různých tříd. Výběr místa na noc závisí pouze na přání člověka a jeho finanční situaci. Stojí za zmínku, že většina hotelů byla postavena v sovětských dobách. Samozřejmě, že dnes tato zařízení nemají příliš atraktivní vzhled a vnitřní výzdoba pokojů ponechává mnoho přání. Řada z nich nedokáže zákazníkům zajistit ani 24hodinovou teplou vodu. Pokoje v takových hotelech budou hosta stát méně než 50 USD za noc.
V centrální oblasti Dušanbe jsou hotely vysoké třídy, které splňují všechny stávající požadavky. Takové hotely mají zpravidla 4 a 5 „hvězd“ podle obecně uznávané světové klasifikace hotelů. Pokoje v těchto zařízeních jsou prostorné, pohodlné a disponují veškerým potřebným vybavením a nábytkem (klimatizace, televize, internet, telefon atd.). Klienti těchto hotelů mohou navíc zdarma využívat služeb restaurací, tělocvičen, bazénů, saun, fitness klubů a dalších zařízení umístěných v areálu hotelu. Životní náklady v takových zařízeních budou stát od 100 do 250 USD. Mezi cizinci jsou nejoblíbenější hotely Hyatt Regency Dušanbe, Taj Palace Hotel, Asie Grand Hotel, hotel "Tádžikistán".
Zábava a relaxace
Hlavní město Tádžikistánu, Dušanbe, nabízí svým zahraničním hostům zábavu pro každý vkus. Turistům je k dispozici řada sportovních areálů a zařízení. V Dušanbe je jich obrovské množství, protože sport je oblíbenou zábavou města. Sportovní areál u jezera Komsomolskoye je velmi oblíbený mezi místními obyvateli i zahraničními hosty. Jeho součástí je stadion, největší koupaliště v zemi, Palác ručních her, Tenisový palác a další sportoviště.
Mnoho turistů dává přednost cestování za jedinečnými přírodními zajímavostmi poblíž hlavního města Tádžikistánu. Oblíbené jsou zejména výlety do soutěsky Varzob. Zde si můžete nejen užít nádherné výhledy na horské vodopády, ale také si odpočinout v jednom z mnoha lyžařských středisek.
Většina cizinců se rozhodne využít pár dní dovolené k návštěvě velkolepých divadel a muzeí hlavního města Tádžikistánu. Nejoblíbenějšími divadly v Dušanbe jsou Divadlo opery a baletu a Ruské státní činoherní divadlo pojmenované po V. Majakovském. A městská muzea svým návštěvníkům představí bohatou historii a kulturu nejen hlavního města, ale celého Tádžikistánu.
V Dušanbe si každý cestovatel najde spoustu zábavy pro sebe. Město má několik velkých zábavních center, bowlingových klubů a vodního parku. Děti si užijí především dovádění v moderním zábavním parku. Zde pro ně organizátoři uspořádali skutečné město pohádek, ve kterém se děti setkají se svými oblíbenými pohádkovými postavičkami a společně se projedou na moderních atrakcích.
Veselé a hlučné skupiny mladých lidí si k odpočinku vybírají noční kluby, kterých je v Dušanbe obrovské množství. Je zajímavé, že některé z nich jsou uznávány jako nejlepší ve Střední Asii.
Nákupy
V hlavním městě Tádžikistánu, Dušanbe, je mnoho nádherných obchodů a stánků, kde si můžete koupit užitečné a hlavně příjemné suvenýry. Slavný bazar je považován za nejoblíbenější nákupní centrum nejen v Dušanbe, ale v celé zemi "Barakat". Zde si můžete koupit úplně všechno a co je nejzajímavější, za velmi atraktivní cenu. To stojí za zmínku "Barakat" se těší pověsti nejen největšího, ale také nejzločinnějšího trhu v Tádžikistánu. Zde byste proto měli být obzvláště pozorní na své věci a kabelky. V nákupních pasážích "Barakata" stejně jako na jiných trzích můžete najít slavné tádžické čepice, národní oděvy, výrobky se slavnými výšivkami, hedvábné róby a další textilní zboží. Všechny tyto položky lze nalézt v obchodě "Hedvábná stezka", která se na podobný produkt specializuje.
Je lepší se podívat na tradiční tádžické šperky v "Modigliani". Ve Výstavní síni Svazu umělců si můžete zakoupit unikátní tádžické malířství a sochařství. A je lepší koupit zboží z Pamíru (teplé výrobky z ovčí vlny) ve specializovaném obchodě "Tilja Teppe".
Platby za nákupy se provádějí pouze v somoni. Cizí měnu lze směnit ve státních směnárnách.
Doprava
Dopravní systém Dušanbe představuje silniční, železniční a letecká doprava. Po městě samotném se nejlépe dostanete autobusem nebo minibusem. Stojí za zmínku, že téměř celý vozový park je poměrně moderní, ale poměrně často existují auta sovětského stylu. Náklady na cestu autobusem nepřesahují 0,1 USD. Mnoho zahraničních turistů preferuje k cestování po městě soukromé taxi. Absolutně všechny taxíky jsou vybaveny měřičem, který vám pomůže přesně vypočítat jízdné. Zajímavé je, že v noci se ceny za cesty taxíkem mírně zvyšují. Využít můžete i službu zapůjčení auta s řidičem, která vás vyjde na 50 dolarů na den.
Dušanbe je spojeno s ostatními městy autobusovými a vlakovými spoji, které jsou mezi místními obyvateli považovány za nejoblíbenější. Pravda, rozvoj železnice u hlavního města Tádžikistánu komplikuje hornatý terén. Za zmínku stojí, že většina mezinárodních tras spojujících Dušanbe s ostatními zeměmi je zajišťována po železnici.
Nedaleko Dušanbe se nachází velké letiště s mezinárodním statutem. Letecká společnost "Tajik Airlines" zajišťuje lety v tuzemsku i zahraničí. Pravda, vnitrostátní letecká doprava je vzhledem k topografii země poněkud omezená. Cena vnitrostátního letu je přibližně 10 USD.
Spojení
Pevná telefonní komunikace v Dušanbe je o něco lépe rozvinutá než ve zbytku země. Po celém městě je mnoho telefonních automatů, ze kterých můžete volat do jiných obydlených oblastí Tádžikistánu. Volání do zahraničí je však povoleno pouze na poštách a poštách. Cena za takové hovory je asi 0,3 $, pokud je konverzace se zeměmi SNS. Hovor do asijských zemí a USA bude stát 1 dolar za minutu připojení. Velké hotely zajišťují kromě pošt také mezinárodní komunikaci. Stojí za zmínku, že při telefonování z hotelu se náklady na hovor mírně zvyšují.
V poslední době stále více obyvatel Dušanbe preferuje mobilní komunikaci. Poskytuje ho hned šest společností, které mimochodem úspěšně podporují mezinárodní roaming všech velkých světových mobilních operátorů. Pro vnitrostátní hovory na mobilní telefon je nejlepší možností připojení ke službám některého z operátorů. Stojí za zmínku, že mobilní komunikace v Dušanbe je poměrně drahá. Samotné připojení bude stát asi 20 dolarů. A cena za minutu připojení dosahuje 0,4 USD.
Spolu s mobilní komunikací v hlavním městě Tádžikistánu prošly intenzivním rozvojem také síťové technologie. Ve městě je velké množství internetových kaváren, které poskytují širokou škálu služeb. Nedávno však padlo rozhodnutí zakázat přístup na některé stránky. O podrobný seznam takových stránek můžete požádat správce provozovny. Jedna hodina používání internetu bude stát pouze 1 dolar. Některé velké hotely v Dušanbe poskytují svým klientům bezdrátové internetové služby, obvykle jsou jejich náklady již zahrnuty v ceně ubytování.
Bezpečnost
Pohostinné Dušanbe je uznáváno jako jedno z nejbezpečnějších hlavních měst Střední Asie. Mnoho cestovních kanceláří ale svým klientům doporučuje dodržovat určitá pravidla chování, zejména v noci. Je přísně zakázáno objevovat se sám na ulici v noci: můžete přitáhnout pozornost mazaných podvodníků. Na výlety si s sebou neberte větší částky peněz, cennosti si nenechávejte v hotelu (nejlépe v trezoru).
Cesta do hlavního města Tádžikistánu Dušanbe vyžaduje speciální preventivní očkování proti hepatitidě A a E, choleře, záškrtu, malárii a horečce. Vzhledem k vysokému výskytu úplavice a cholery se doporučuje před pitím převařit vodu z kohoutku. A ovoce a zeleninu zakoupené na bazarech a obchodech ve městě je nutné před konzumací důkladně omýt.
Podnikatelské klima
Dušanbe je jedním z mála měst v Tádžikistánu, které vyniká rozvinutou infrastrukturou, což je důležitý faktor ve prospěch otevření vlastního podnikání zde. Aby úřady přilákaly do země zahraniční investice, provedly některé změny v legislativě, které umožňují zjednodušenou dokumentaci společností, snížení daňových sazeb a další opatření. Blízkost hor dělá z těžby primární průmysl pro investice. Kromě toho se v posledních letech zvýšil zájem o přírodní zajímavosti země, konkrétně o horské oblasti poblíž Dušanbe. Přijíždí většina zahraničních turistů Soutěska Vazorbe relaxovat v nádherných lyžařských střediscích. Významným se proto stává rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (výstavba hotelů, zábavních a nákupních center). Mnoho obchodníků z celého světa se rozhodne investovat své peníze do tohoto sektoru městské ekonomiky.
Nemovitost
Trh s nemovitostmi v Dušanbe v současnosti zažívá výrazný pokles poptávky po nákupech bydlení. To je způsobeno určitými problémy ve státní politice. Je pravda, že to nebrání růstu zájmu o nemovitosti v Dušanbe ze strany zahraničních investorů. Náklady na byty v hlavním městě Tádžikistánu jsou poměrně vysoké. Chcete-li tedy koupit obytné prostory o rozloze ne více než 100 m2, musíte si připravit 50 000-60 000 $. Zvláště pozoruhodný je nárůst počtu prodejů soukromých chat a venkovských domů. Podobné nemovitosti na předměstí Dušanbe budou kupujícího stát přibližně 140 000 dolarů.
Stojí za zmínku, že legislativa Tádžikistánu nezavádí žádná omezení pro prodej nemovitostí cizím občanům. Je pravda, že k registraci vlastnictví bydlení budou potřebovat mnohem více času a někdy i více peněz.
Dnes jsou byty k pronájmu v Dušanbe velmi žádané. Stále více návštěvníků se rozhoduje pro dlouhodobé bydlení ve prospěch pronájmu bytových prostor. Stojí za zmínku, že pronájem jednopokojového bytu v hlavním městě Tádžikistánu bude vyžadovat asi 500-800 $. Konečné náklady závisí na oblasti, kde se bydlení nachází, jeho vybavení a domácích spotřebičích.
Turista v Tádžikistánu musí dodržovat některá důležitá doporučení ohledně chování ve společnosti. Nejdůležitějším pravidlem je respekt k místnímu obyvatelstvu. Muslimské hlavní město nebude tolerovat svobody v chování ani zahraničních hostů města. Otevřené vyjádření citů, objetí a polibky jsou zde tedy nepřijatelné. Styl oblečení návštěvníka by se měl co nejvíce přiblížit místním tradicím: kalhoty by měly zakrývat kolena a tričko by mělo zakrývat lokty.
První věcí, kterou by měl každý turista po vstupu do země udělat, je registrace. Tato procedura se zpravidla provádí přímo v hotelu. Za zmínku stojí, že registrace cizích občanů v Dušanbe je placená, její cena je asi 15 $.
Zpočátku by si cizinec měl dávat větší pozor na svůj jídelníček. V místních restauracích je lepší volit jídla podobná vaší kuchyni. Při nákupu potravin v městských bazarech nebo pouličních obchodech je musíte důkladně umýt a je lepší jíst jídlo po předběžné tepelné úpravě. Budete se tak chránit před různými druhy infekcí.
Místní obyvatelé jsou velkými fanoušky smlouvání. Zde je to celý rituál, nezbytná součást nákupu. Někteří obchodníci poskytují výrazné slevy těm kupujícím, kteří je potěší svým vytrvalým smlouváním. Při nákupu různých suvenýrů jako dárku nezapomeňte, že vývoz šperků, zlata, minerálů a kamenů do zahraničí bez doprovodné dokumentace je zakázán. A často je také potřeba deklarovat. Rovněž je zakázáno vyvážet národní měnu Tádžikistánu.
