ماذا تفعل إذا كانت الكاميرا لا تعمل. الكاميرا لا تعمل ماذا علي أن أفعل؟ ماذا تفعل إذا لم يتم تشغيل كاميرا Canon الخاصة بك

ننشر أدناه المادة: أعطال كاميرات سوني وأسبابها وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتي غالبًا ما يخسرها المستخدمون.

من المواد، استبعدنا العناصر التي كانت "غبية" بشكل خاص، في رأينا، على سبيل المثال: عطل - لا يُظهر المؤشر الموجود في الكاميرا شحن البطارية. السبب: قابس الشاحن غير متصل بمأخذ التيار المتردد. تتمثل طريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في توصيل قابس الشاحن بمنفذ طاقة، وما إلى ذلك.

لقد قمنا أيضًا بترجمة التعليمات بشكل صحيح.

عطل	سبب الخلل	طريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لن يتم شحن البطارية	لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح	قم بتركيب البطارية بعناية وفقًا لتعليمات تشغيل الكاميرا.
يومض مؤشر CHG أثناء شحن البطارية	1. عطل البطارية 2. يتم تفريغ البطارية إلى 0 فولت	1. قم بتركيب بطارية جيدة معروفة 2. يرى نظام التحكم في الشحن في معظم الكاميرات الحديثة أن البطاريات شديدة التفريغ معيبة. وفي بعض الحالات، يتم استعادة أداء هذه البطاريات. في ورشة العمل لدينا يمكنك اختبار البطارية مجانيالكاميرا الخاصة بك، وإذا أمكن، استعادة وظائفها. احصل على المشورة من أحد المتخصصين، وإذا لزم الأمر، أرسلها إلى
مؤشر شحن البطارية المتبقي غير صحيح، أو يظهر المؤشر شحنًا كافيًا، ولكن سرعان ما تنفد الطاقة وتنطفئ الكاميرا	1. لم يتم تحديد وقت الشحن المتبقي بدقة. 3. نقاط اتصال البطارية متسخة	1. قم بتفريغ البطارية بالكامل ثم قم بشحنها حتى يعمل نظام التحكم في شحن البطارية في الكاميرا بشكل صحيح 2. أحد الأسباب المحتملة لشحن البطارية بسرعة وتفريغها بنفس السرعة هو عطلها. قم بتركيب بطارية جديدة. 3. قم بتنظيف نقاط التلامس بالبطارية باستخدام قطعة قطن، وما إلى ذلك، ثم قم بشحنها.
الكاميرا لا تعمل	1. لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح. 2. عطل في البطارية 3. البطارية منخفضة	1. في بعض موديلات كاميرات سوني، قد لا يتم تركيب البطارية بشكل صحيح. قم بتركيب البطارية وفقًا لتعليمات تشغيل الكاميرا. 2. قم بتركيب بطارية جيدة أو اتصل بمحل إصلاح الكاميرات (انظر أعلاه)
3. قم بشحن البطارية.	يتم إيقاف تشغيل طاقة الكاميرا على فترات زمنية معينة	إذا لم تقم بتنفيذ أي إجراءات باستخدام الكاميرا أثناء تشغيلها من البطارية، لمدة 3 دقائق تقريبًا. سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا لمنع استنزاف البطارية
قم بتشغيل الكاميرا مرة أخرى. لا يعد وضع توفير الطاقة خللاً في الكاميرا.	لا تعمل شاشة LCD عند تشغيل الكاميرا.	يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة عن طريق زر "العرض"؛ وفي بعض موديلات كاميرات سوني، تتم الإشارة إلى الزر بالرمز || (انظر التعليمات).
قم بتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة بالضغط على الزر المشار إليه في تعليمات التشغيل.	الصورة خارج نطاق التركيز 1. الكائن قريب جدًا. 2. عند التقاط صور ثابتة، يتم ضبط خيار القائمة على وضع العدسة المكبرة أو وضع الشفق أو الوضع الأفقي أو وضع الألعاب النارية	3. تم تحديد وظيفة التركيز المسبق 1. استخدم وظيفة التقريب (الماكرو) واضبط موضع العدسة بعيدًا عن الهدف بما يتجاوز الحد الأدنى لمسافة التصوير التي يوفرها طراز الكاميرا لديك. أو قم بتثبيت خيار "العدسة المكبرة" (إن وجد). 2. اضبط الخيار على موضع مختلف. 3. قم بإلغاء الوظيفة. ملحوظة:
إذا كنت تشك في أن الكاميرا بها خلل، فإن أسهل طريقة للتحقق هي إعادة ضبط جميع الإعدادات في قائمة الكاميرا. في هذه الحالة، سيتم إعادة ضبط كافة إعدادات الكاميرا على إعدادات المصنع. اضبط الخيار "تلقائي" وتحقق من أداء الكاميرا في ظروف الإضاءة العادية.	التكبير البصري (تكبير - تصغير، أو يمكنك أيضًا تسميته تكبير) لا يعمل.	عند تصوير كائنات ثابتة، يتم تحديد وظيفة "عدسة مكبرة" (عدسة مكبرة) في القائمة
اضبط وظيفة أخرى.	تبدو الصورة داكنة جدًا
أنت تقوم بتصوير هدف خلفه مصدر ضوء ساطع.	تبدو الصورة مشرقة جدًا	أنت تقوم بتصوير هدف ذو إضاءة ساطعة مقابل خلفية داكنة، مثل المسرح.
ضبط التعرض (انظر التعليمات)	لا تستطيع الكاميرا كتابة صورة على بطاقة الذاكرة 2. أنت تستخدم شريحة ذاكرة Duo مع ضبط مفتاح الحماية ضد الكتابة على وضع القفل. 3.	1. حذف الصور غير الضرورية 2. قد تحتوي بعض أنواع بطاقات الذاكرة على مفاتيح قفل مثبتة لمنع فقدان الصور المهمة؛ إذا تم ضبط المفتاح على وضع القفل، فلا يمكن تهيئة بطاقة الذاكرة هذه عن طريق الخطأ أو مسح (حذف) صورة أو كتابتها عليها. البيانات (الصورة). 3. قم بتثبيت بطاقة ذاكرة عاملة
	1. لم يتم ضبط مفتاح وضع التشغيل على وضع "الصورة". 2. تم ضبط وضع الفلاش على "بدون فلاش" (رمز البرق مشطوب) 3. تم ضبط وضع الصورة في القائمة على وضع الشفق أو وضع الألعاب النارية 4. وضع العدسة المكبرة أو الوضع الأفقي المحدد، أو وضع الشاطئ أو وضع الثلج، أو وضع الغالق عالي السرعة (أيقونة رياضية)	1. اضبط مفتاح وضع التشغيل على وضع "الصورة". 2. اضبط وضع الفلاش - تلقائي أو قسري أو "SL" (مزامنة بطيئة) 3. حدد أوضاعًا أخرى 4. اضبط الوضع على "الفلاش القسري"
لا يتم عرض الصورة من بطاقة الذاكرة، بل يتم عرض رسالة خطأ في الملف		لا تستطيع الكاميرا الخاصة بك إعادة إنتاج الصور المنسوخة من جهاز كمبيوتر أو تم تعديل الصورة على الكمبيوتر بواسطة برنامج غير مدعوم من طراز الكاميرا الخاصة بك.
لقد حذفت الصورة عن طريق الخطأ	بدون برامج خاصة، لن تتمكن من استعادة الصورة المحذوفة عن طريق الخطأ.	تحتوي العديد من موديلات الكاميرات على وظيفة "مفتاح" (حماية)؛ يمكنك تنشيط الحماية على الصور التي تحددها، وبالتالي منع إمكانية مسح الصورة عن طريق الخطأ.
لا يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا عند توصيلها عبر USB	1. لم يتم ضبط خيار توصيل USB في قائمة الكاميرا بشكل صحيح. 2. كابل USB غير متصل بإحكام	1. اضبط خيار اتصال USB على "عادي". 2. افصل كابل USB وقم بتوصيله مرة أخرى.
تتم مقاطعة الصورة والصوت بسبب الضوضاء عند مشاهدة فيلم على شاشة الكمبيوتر	أنت تقوم بتشغيل ملف مباشرة من بطاقة ذاكرة الكاميرا	سرعة النقل ليست كافية، فأنت بحاجة إلى نسخ الملف إلى القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم تشغيله مباشرة من القرص الصلب.
الطاقة قيد التشغيل ولكن الكاميرا لا تعمل (مجمدة)	خطأ في وحدة المعالجة المركزية للكاميرا	افصل البطارية، وبعد حوالي دقيقة، أعد توصيلها وقم بتشغيل الكاميرا. إذا ظلت الكاميرا لا تعمل، فاضغط على زر "إعادة الضبط"، وسيتم "إعادة ضبط" جميع الإعدادات بما في ذلك التاريخ والوقت. إذا لم تؤد الخطوات المذكورة أعلاه إلى النتيجة المرجوة، فأنت بحاجة إلى الاتصال بمحل إصلاح كاميرات سوني.
العدسة مغطاة بالرطوبة	لقد تشكل التكثيف	إذا تم نقل الكاميرا من بيئة باردة إلى مكان دافئ، فقد يتكون تكثف، فلا تستخدم الكاميرا لمدة ساعة تقريبًا قبل أن تتبخر الرطوبة.

سيتم الترحيب بتعليقاتك واقتراحاتك بشأن المواد المنشورة أعلاه من قبل إدارة موقعنا، وإذا لزم الأمر، سيتم تصحيح المواد واستكمالها.

عند نسخ مقال جزئيًا أو كليًا، يلزم وجود رابط للموقع.

في بعض الأحيان ينشأ موقف عندما تتوقف الكاميرا فجأة عن رؤية بطاقة الذاكرة. في هذه الحالة، التصوير الفوتوغرافي مستحيل. دعونا نتعرف على سبب هذا الخلل وكيفية إصلاحه.

قد يكون هناك عدة أسباب لعدم رؤية الكاميرا لمحرك الأقراص:

• بطاقة SD مقفلة؛
• سعة بطاقة الذاكرة لا تتطابق مع طراز الكاميرا؛
• عطل في البطاقة أو الكاميرا نفسها.

لحل هذه المشكلة، من المهم تحديد ما إذا كان مصدر الخطأ هو بطاقة الذاكرة أو الكاميرا.

أدخل بطاقة SD أخرى في الكاميرا. إذا لم يختفي الخطأ مع محرك أقراص آخر وكانت المشكلة في الكاميرا، فاتصل بمركز الخدمة. هناك سيقومون بإجراء تشخيص عالي الجودة للجهاز، حيث قد تنشأ مشاكل مع أجهزة الاستشعار أو الموصلات أو عناصر أخرى من الكاميرا.

إذا كانت المشكلة في بطاقة الذاكرة، فيمكن استعادة وظائفها. هناك عدة طرق للقيام بذلك.

الطريقة الأولى: التحقق من بطاقة الذاكرة

تحتاج أولاً إلى التحقق من SD للحظر، للقيام بذلك، قم بما يلي:

1. قم بإزالة البطاقة من فتحة الكاميرا.
2. تحقق من موضع ذراع القفل على جانب محرك الأقراص.
3. إذا لزم الأمر، انقله إلى الموضع المعاكس.
4. أعد إدخال محرك الأقراص في الجهاز.
5. التحقق من الوظيفة.

يمكن أن يحدث مثل هذا الحجب العادي بسبب الحركات المفاجئة للكاميرا.

قد يكون سبب الخطأ الذي أدى إلى عدم اكتشاف الكاميرا لبطاقة SD هو عدم التطابق بين خصائص بطاقة الفلاش الخاصة بطراز الكاميرا المحدد. تنتج الكاميرات الحديثة صورًا عالية الدقة. قد تكون أحجام الملفات كبيرة جدًا وقد لا تتمتع بطاقات SD الأقدم بسرعة الكتابة المناسبة لتخزينها. في هذه الحالة، اتبع بعض الخطوات البسيطة:

بالنسبة للكاميرات الحديثة فمن الأفضل شراء بطاقات SD من الفئة 6.

في بعض الأحيان لا ترى الكاميرا محرك الأقراص المحمول لأن الموصل الموجود عليه متسخ. لإصلاح هذه المشكلة، خذ قطعة قماش ناعمة أو صوف قطني، بللها بالكحول وامسح موصل بطاقة الذاكرة. الصورة أدناه توضح جهات الاتصال التي نتحدث عنها.

الطريقة الثانية: تهيئة بطاقة الذاكرة

إذا كانت بطاقة SD معيبة، فإن الحل الأفضل هو تهيئتها. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة. لذلك، يمكنك تنسيقه باستخدام نفس الكاميرا. قبل التهيئة، حاول حفظ المعلومات من بطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في حالة فشل التنسيق أو حدوث أخطاء، حاول تهيئة محرك الأقراص المحمول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. من الأفضل تجربة التنسيق باستخدام أدوات Windows القياسية. ويتم ذلك ببساطة:

يعتبر التنسيق باستخدام البرامج المتخصصة أكثر فعالية. يمكنك أن تقرأ عن هذا في درسنا.

الطريقة الثالثة: استعادة بطاقة الذاكرة

هناك العديد من البرامج الخاصة لاستعادة المعلومات من بطاقة الفلاش. يوجد برنامج يساعدك على استعادة بطاقة SD بالصور. واحدة من أنسبها هي CardRecovery. هذا برنامج خاص لاستعادة بطاقات microSD. للعمل معها، قم بما يلي:

تمت استعادة بيانات بطاقة الذاكرة.

يمكنك معرفة طرق أخرى لاستعادة البيانات الموجودة على بطاقات الذاكرة في مقالتنا.

بمجرد استعادة البيانات، يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة مرة أخرى. من المحتمل أنه بعد ذلك سيبدأ التعرف عليه بواسطة الكاميرا وجميع الأجهزة الأخرى. بشكل عام، التنسيق هو أفضل وسيلة لحل المشكلة المطروحة.

الطريقة الرابعة: علاج الفيروسات

إذا ظهر خطأ في بطاقة الذاكرة على الكاميرا، فقد يكون ذلك أيضًا بسبب وجود فيروسات عليها. هناك "آفات" تجعل الملفات الموجودة على بطاقة microSD مخفية. لفحص محرك الأقراص بحثًا عن الفيروسات، يجب أن يكون لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ليس من الضروري أن يكون لديك نسخة مدفوعة، يمكنك أيضًا استخدام البرامج المجانية. إذا لم يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بالفحص تلقائيًا عند توصيل بطاقة SD، فيمكن إجراء ذلك يدويًا.

بهذه الطريقة، لن تقوم فقط بفحص بطاقتك من الفيروسات، بل أيضًا، إن أمكن، بمعالجتها.

بعد اكتمال فحص الفيروسات، تحتاج إلى فحص محرك الأقراص بحثًا عن الملفات المخفية.

ستصبح الملفات المخفية متاحة للاستخدام.

لتجنب حدوث أخطاء في بطاقة الذاكرة عند العمل باستخدام الكاميرا، اتبع بعض النصائح البسيطة:

1. قم بشراء بطاقة SD التي تتوافق مع جهازك. تحقق من التعليمات الخاصة بالكاميرا الخاصة بك لمعرفة مواصفات بطاقة الذاكرة المطلوبة. عند الشراء، افحص العبوة بعناية.
2. قم بحذف الصور بشكل دوري وقم بتهيئة بطاقة الذاكرة. قم بإجراء التنسيق على الكاميرا فقط. خلاف ذلك، بعد العمل مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر، قد يحدث فشل في بنية المجلد، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الأخطاء على SD.
3. إذا تم حذف الملفات أو اختفائها من بطاقة الذاكرة عن طريق الخطأ، فلا تكتب معلومات جديدة عليها. وإلا فلن تتم استعادة البيانات. تحتوي بعض موديلات الكاميرات الاحترافية على برامج لاستعادة الملفات المحذوفة. استخدمها. أو قم بإزالة البطاقة واستخدم برامج استعادة البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
4. لا تقم بإيقاف تشغيل الكاميرا مباشرة بعد التصوير؛ ففي بعض الأحيان يشير المؤشر الموجود عليها إلى أن عملية المعالجة لم تكتمل. ولا تقم أيضًا بإزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز أثناء تشغيله.
5. أخرج بطاقة الذاكرة بعناية من الكاميرا وقم بتخزينها في حاوية مغلقة. هذا سيمنع تلف جهات الاتصال الموجودة عليه.
6. حفظ طاقة البطارية على الكاميرا الخاصة بك. إذا نفدت الطاقة أثناء التشغيل، فقد يتسبب ذلك في تعطل بطاقة SD.

الاستخدام السليم لبطاقة SD سوف يقلل بشكل كبير من خطر فشلها. ولكن حتى لو حدث هذا، فيمكن حفظها دائما.

حياتنا كلها تتكون من الذكريات. نقوم بتخزينها بعناية في الذاكرة، ونلتقط بشكل دوري اللحظات الأكثر متعة وإيجابية. لفترة طويلة، تساعدنا الكاميرات في هذا الأمر. يمكن للصورة الملتقطة جيدًا أن تنقل إلينا مجموعة متنوعة من الأحاسيس: المشاعر الإنسانية الدقيقة، أو جمال الطبيعة، أو عنف العناصر. من المساعدة المهمة في هذا الأمر قدرة معدات التصوير الفوتوغرافي على التركيز، أي. لتسليط الضوء على حدة منطقة أو كائن معين. ولكن ماذا تفعل إذا توقفت الكاميرا فجأة عن "التقاط التركيز" وبدت الصورة بأكملها غائمة وغير واضحة؟

ما هي علامات مشاكل تركيز الكاميرا؟

الأعراض المرتبطة بهذا معروفة لأي مصور هاو. ويرافق هذا الفشل ما يلي:

• عدم وجود الحدة في الصور.
• عدم القدرة على "التقاط التركيز" في الوضع التلقائي واليدوي؛
• وفي بعض الحالات، لا تتراجع العدسة تمامًا عند إيقاف تشغيل الجهاز.

أي من العلامات المذكورة أعلاه هي سبب لدق ناقوس الخطر. هذه الوظيفة هي أهم سمة لأي كاميرا؛ فبدونها يستحيل الحصول على صورة عالية الجودة.

الأسباب الرئيسية للفشل

من الممكن فشل هذه الوظيفة لسببين رئيسيين: البرامج والأجهزة. الأول يتضمن تغيير إعدادات الجهاز، والثاني يتضمن انتهاك سلامة أو أداء الأجزاء الفردية من الكاميرا. بادئ ذي بدء، تأكد من أنك لم تنتقل عن طريق الخطأ إلى وضع إعداد التركيز اليدوي وأن جميع إعدادات الجهاز تتوافق مع تلك التي كانت موجودة قبل الانهيار. سبب آخر لعدم عمل التركيز هو تلف أجزاء مختلفة من الجهاز. أهمها ما يلي:

• دخول الرمل أو الجزيئات الصغيرة الأخرى إلى العدسة؛
• التركيز على فشل المحرك (سماكة مادة التشحيم، دخول الماء، وما إلى ذلك)؛
• مستشعر موضع عدسة التركيز البؤري أو مستشعر موضع العدسة لا يعمل.

يعد التخلص من هذه الأعطال أكثر كثافة في العمالة ويتطلب تدريبًا متخصصًا خاصًا. يعد محرك التركيز وعدسة التركيز جزءًا من نظام واحد معقد. إنها صغيرة للغاية، ومن الصعب جدًا إصلاح مثل هذا العطل بنفسك، دون مساعدة أحد المحترفين. مبدأ عملها هو كما يلي: تقع العدسة على عمود دوار، والذي يتم ضبطه باستخدام التروس المتصلة بمحرك. اعتمادًا على موضع هذه المكونات، تتغير أيضًا المسافة البؤرية للكائن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا تحدثنا عن انتهاكات البرامج، فكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة فاحصة على إعدادات التركيز وإعادتها إلى وضعها الطبيعي. يتطلب استكشاف مشكلات الأجهزة وإصلاحها الكثير من الجهد. إذا حدث خلل في محرك التركيز، فأنت بحاجة إلى تفكيك الآلية بالكامل وغسلها وتغيير الزيت. يجب استبدال عدسة التركيز غير العاملة وأجهزة استشعار موضع العدسة. إذا دخل الرمل تحت العدسة، فستحتاج إلى فرز الآلية ثم تنظيفها.

لا يمكن إجراء كل هذه التلاعبات في المنزل - فهي تتطلب تدخل أخصائي. نحن نوظف متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا لإجراء إصلاحات سريعة وعالية الجودة لجهازك.

إذا اشتريت كاميرا أكثر جدية من كاميرا التوجيه والتقاط العادية، فمن المرجح أنك سترغب في إتقان الإعدادات اليدوية (على الرغم من أنها متوفرة أيضًا في كاميرات التصويب والتقاط الصور). وأود أن أنصحك أيضًا بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن حتى لو قمت بالتصوير في الوضع التلقائي، فستفهم ما يحدث.

هناك عدد قليل من المعلمات الرئيسية في الكاميرا التي ستتحكم فيها، لكنها جميعها مترابطة بشكل وثيق: سرعة الغالق، وفتحة العدسة، وISO، وتوازن اللون الأبيض. هناك أيضًا معلمة مثل DOF (عمق المجال)، والتي لا يمكن ضبطها بأي شكل من الأشكال، ولكن يتم الحصول عليها من خلال معلمات أخرى. أخشى أن يبدو كل هذا معقدًا ومخيفًا للغاية في القراءة الأولى، لكن هنا لا يمكنني إلا أن أنصحك بالمحاولة قدر الإمكان في البداية. قم بالتقاط نفس الإطار بإعدادات مختلفة ثم شاهد ما يحدث، وابحث عن العلاقات، وقم بالتحليل. ولا تنسَ التعليمات الخاصة بالكاميرا، فهي بمثابة كتاب مرجعي في البداية.

الإعدادات الرئيسية للكاميرا الرقمية هي سرعة الغالق وفتحة العدسة، وتسمى النسبة بينهما بالتعرض. ولذلك، عندما يقولون أنك بحاجة إلى تحديد التعرض، فإنهم يقصدون أنك بحاجة إلى تعيين هاتين القيمتين.

مقتطفات

ويتغير بالثواني (1/4000، 1/125، 1/13، 1، 10، وما إلى ذلك) ويعني الوقت الذي يتم خلاله فتح ستارة الكاميرا عند تحرير الغالق. ومن المنطقي أنه كلما طالت فترة فتحه، كلما زاد الضوء على المصفوفة. لذلك، اعتمادًا على الوقت من اليوم والشمس ومستوى الإضاءة، سيكون هناك معلمة مختلفة لسرعة الغالق. إذا كنت تستخدم الوضع التلقائي، فستقوم الكاميرا نفسها بقياس مستوى الضوء وتحديد القيمة.

ولكن لا تتأثر الإضاءة فقط بسرعة الغالق، بل تتأثر أيضًا بطمس الجسم المتحرك. كلما تحركت بشكل أسرع، يجب أن تكون سرعة الغالق أقصر. على الرغم من أنه في بعض الحالات، يمكنك، على العكس من ذلك، جعله أطول للحصول على ضبابية "فنية". بنفس الطريقة، يمكن أن ينتج التلطيخ عن ارتعاش يديك (الحركة)، لذلك يجب عليك دائمًا اختيار قيمة من شأنها حل هذه المشكلة، وكذلك التدريب بحيث تكون هناك هزات أقل. يمكن أن يساعدك مثبت العدسة الجيد أيضًا في ذلك؛ فهو يسمح لك باستخدام سرعات غالق أطول ويمنع اهتزاز الكاميرا.

قواعد اختيار سرعة الغالق:

• لمنع التشويش الناتج عن اهتزاز اليد، حاول دائمًا ضبط سرعة الغالق على ما لا يزيد عن 1/مم، حيث تمثل mm ملليمترًا من الطول البؤري الحالي. لأنه كلما زاد البعد البؤري، زادت احتمالية التمويه، وكلما زاد احتياجك إلى تقصير سرعة الغالق. على سبيل المثال، ستكون القيمة الحدية لـ 50 مم هي سرعة غالق تبلغ 1/50، وسيكون من الأفضل تعيينها بشكل أقصر، في مكان ما حوالي 1/80، فقط للتأكد.
• إذا كنت تقوم بتصوير شخص يمشي، فيجب ألا تزيد سرعة الغالق عن 1/100.
• لتحريك الأطفال، من الأفضل ضبط سرعة الغالق على ما لا يزيد عن 1/200.
• تتطلب الكائنات السريعة جدًا (على سبيل المثال، عند التصوير من نافذة الحافلة) سرعات غالق قصيرة جدًا تبلغ 1/500 أو أقل.
• في الظلام، لتصوير كائنات ثابتة، من الأفضل عدم رفع ISO أكثر من اللازم (خاصة أعلى من قيمة العمل)، ولكن استخدام سرعات غالق طويلة (1 ثانية، 2 ثانية، وما إلى ذلك) وحامل ثلاثي الأرجل.
• إذا كنت ترغب في تصوير المياه المتدفقة بشكل جميل (مع ضبابية)، فأنت بحاجة إلى سرعة غالق تبلغ 2-3 ثواني (لم أعد أحب النتائج). وإذا كانت هناك حاجة إلى البقع والحدة، ثم 1/500 - 1/1000.

القيم كلها مأخوذة من الرأس ولا تتظاهر بأنها بديهيات؛ فمن الأفضل أن تختارها بنفسك من تجربة شخصية، فهذا للإشارة فقط.

سرعة الغالق 1/80 طويلة جدًا بالنسبة لمثل هذه الحركات، فهي غير واضحة

التعرض لمدة 3 ثواني - ماء مثل الحليب

غشاء

يُشار إليه بـ f22 وf10 وf5.6 وf1.4 ويعني مدى فتح فتحة العدسة عند تحرير الغالق. علاوة على ذلك، كلما كان الرقم أصغر، كلما زاد قطر الثقب، كما لو كان العكس صحيحا. ومن المنطقي أنه كلما زاد حجم هذه الثقب، كلما زاد عدد الضوء الذي يسقط على المصفوفة. في الوضع التلقائي، تحدد الكاميرا نفسها هذه القيمة وفقا للبرنامج المدمج فيها.

تؤثر الفتحة أيضًا على عمق المجال (عمق المجال):

• إذا كنت تقوم بتصوير منظر طبيعي أثناء النهار، فلا تتردد في إغلاق الفتحة حتى f8-f13 (لم تعد ضرورية) بحيث يكون كل شيء واضحًا. في الظلام، إذا لم يكن لديك حامل ثلاثي القوائم، فسيتعين عليك فتحه ورفع ISO.
• إذا كنت تلتقط صورة شخصية وتريد الخلفية الأكثر ضبابية، فيمكنك فتح الفتحة إلى الحد الأقصى، ولكن ضع في اعتبارك أنه إذا كانت عدستك سريعة، فقد يكون f1.2-f1.8 أكثر من اللازم ولن يتمكن سوى أنف الشخص من ذلك. يكون في التركيز، وبقية الوجه غير واضحة.
• هناك اعتماد على عمق المجال على الفتحة والبعد البؤري، لذلك، لكي يكون الكائن الرئيسي حادًا، فمن المنطقي استخدام قيم f3-f7، وزيادتها اعتمادًا على الزيادة في الطول البؤري.

الفتحة F9 - كل شيء حاد

105 مم، f5.6 - الخلفية ضبابية جدًا

حساسية الأيزو

المعينة ISO 100، ISO 400، ISO 1200، إلخ. إذا قمت بالتصوير على فيلم، فسوف تتذكر أنه تم بيع الأفلام بسرعات مختلفة، مما يعني أن الفيلم كان حساسًا للضوء. وينطبق الشيء نفسه على الكاميرا الرقمية، حيث يمكنك ضبط حساسية المصفوفة. ما يعنيه هذا في الواقع هو أن لقطتك ستكون أخف عندما تقوم بزيادة ISO بنفس سرعة الغالق وفتحة العدسة (نفس التعريض الضوئي).

إحدى ميزات الكاميرات الجيدة والمكلفة هي وجود ISO أعلى يصل إلى 12800. الآن هذا الرقم لا يخبرك بأي شيء، لكنه رائع حقًا. لأنه عند ISO 100 لا يمكنك التصوير إلا في وضح النهار، وعند 1200 وما فوق، حتى في وقت الشفق لا توجد مشكلة. تتمتع كاميرات DSLR ذات الميزانية المحدودة بحد أقصى ISO يبلغ حوالي 400-800. التالي يأتي ضجيج اللون. ارفع ISO الخاص بك إلى الحد الأقصى والتقط صورة عند الغسق وسترى ما نتحدث عنه. تتميز أطباق الصابون بأداء سيء للغاية مع هذه المعلمة.

ISO 12800 - ضوضاء ملحوظة، ولكن يمكن إزالتها جزئيًا أثناء المعالجة

ISO 800 مع نفس الإعدادات، الصورة أغمق بكثير

توازن اللون الأبيض

من المؤكد أنك شاهدت صورًا تحتوي على الكثير من اللون الأصفر أو الأزرق؟ هذا يرجع على وجه التحديد إلى توازن اللون الأبيض غير الصحيح. الحقيقة هي أنه اعتمادًا على مصدر الضوء (الشمس، المصباح المتوهج، المصباح الأبيض، إلخ) يعتمد نظام ألوان الصورة. بشكل تقريبي، تخيل أننا سنسلط مصباحًا أزرق خاصًا على الكرسي، ومن ثم ستكون الصورة الكاملة لهذا الكرسي مزرقة. إذا كان هذا تأثيرًا فنيًا خاصًا، فكل شيء على ما يرام، ولكن إذا كنا بحاجة إلى ظلال عادية، فإن ضبط توازن اللون الأبيض سيوفر لنا. تحتوي جميع الكاميرات على إعدادات مسبقة (تلقائية، شمس، غائمة، ساطعة، يدوية، وما إلى ذلك).

من العار أن أعترف بأنني أقوم دائمًا بالتصوير تلقائيًا. من الأسهل بالنسبة لي تصحيح كل شيء في البرنامج لاحقًا بدلاً من ضبط توازن اللون الأبيض. ربما سيعتبر شخص ما هذا كفرًا، لكنني سعيد بكل شيء، وأعتقد أن الأغلبية ستكون سعيدة به أيضًا، لذلك لن أتحدث عن ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا.

اختيار نقطة التركيز

كقاعدة عامة، تتمتع جميع الكاميرات الجيدة بالقدرة على تحديد نقطة التركيز، بالإضافة إلى التحديد التلقائي لها (عندما تختار الكاميرا نفسها الكائنات وتستخدمها لتقرر ما يجب التركيز عليه وكيف). نادرًا ما أستخدم الوضع التلقائي، خاصة عندما يكون هناك القليل من الوقت وتتحرك الأشياء، على سبيل المثال في حشد من الناس، عندما لا يكون هناك وقت للتفكير. وفي جميع الحالات الأخرى، أستخدم النقطة المركزية. ضغطت على الزر، وركزت دون تحرير الزر، وحركته إلى الجانب، وضغطت عليه حتى النهاية، وقمت بالتقاط الصورة.

عادة ما تكون النقطة المركزية هي الأكثر دقة، ولهذا السبب يجب استخدامها. لكن عليك أن تنظر إلى الطراز المحدد للكاميرا، على سبيل المثال، الآن تعمل جميع النقاط على كاميرتي الحالية. أردت أيضًا أن أقول إنه إذا كانت الكاميرا بطيئة ولا تركز بشكل جيد (الشفق، الإضاءة الخلفية)، فأنت بحاجة إلى البحث عن الحدود بين الضوء والظلام والتركيز عليها.

عمق المجال DOF

عمق المجال هو نطاق المسافات التي ستكون فيها جميع الكائنات حادة. لنتخيل أنك تقوم بتصوير شخص ما وهناك خط مستقيم: الكاميرا - الشخص - الخلفية. تكون نقطة التركيز على الشخص، عندها سيكون كل شيء حادًا في المدى من هذا الشخص إليك بعدد معين من الأمتار ومن هذا الشخص باتجاه الخلفية أيضًا بعدد معين من الأمتار. هذا النطاق هو عمق الميدان. سيكون الأمر مختلفًا في كل حالة على حدة، لأنه يعتمد على عدة معلمات: فتحة العدسة، والطول البؤري، والمسافة إلى الجسم، وطراز الكاميرا الخاصة بك. توجد حاسبات خاصة بعمق المجال حيث يمكنك إدخال القيم الخاصة بك ومعرفة المسافة التي ستحصل عليها. بالنسبة للمناظر الطبيعية، تحتاج إلى عمق كبير من المجال للحفاظ على كل شيء واضحًا، وبالنسبة للصور الشخصية أو تسليط الضوء على الكائنات عن طريق طمس الخلفية، تحتاج إلى عمق مجال ضحل.

يمكنك اللعب بالآلة الحاسبة لفهم العلاقة بين هذه المعلمات قليلاً. ولكن في الميدان لن يكون ذلك في متناول يدك، لذلك إذا لم تكن مصورًا محترفًا، فيكفي أن تتذكر بعض القيم التي تناسبك، وأن تنظر أيضًا إلى الشاشة في كل مرة (التكبير/التصغير الصورة أقرب) ما حصلت عليه وما إذا كان من الضروري إعادة الصورة.

بادئ ذي بدء، عليك أن تتذكر أن:

- كلما اتسعت فتحة العدسة، قل عمق المجال.
- كلما زاد البعد البؤري، قل عمق المجال.
- كلما اقترب الجسم، كلما كان عمق المجال أقل.

وهذا يعني أنه عند التصوير من مسافة قريبة، على سبيل المثال، وجه شخص بمقاس 100 ملم وفتحة عدسة 2.8، فإنك تخاطر بجعل الأنف حادًا فقط، بينما يصبح كل شيء آخر غير واضح.

73 مم، f5.6، التقط الصورة في أقرب مكان ممكن بحيث يكون إصبعك فقط هو موضع التركيز

ستحتاج إلى تجربة هذا الاعتماد "الثلاثي" لعمق المجال على الطول البؤري والفتحة والمسافة إلى الهدف. على سبيل المثال:

• عند تصوير المناظر الطبيعية أو غيرها من الأشياء بزاوية واسعة، يمكنك دائمًا استخدام f8-f13 وسيكون كل شيء واضحًا. في الواقع، تقول الآلة الحاسبة أنه يمكنك فتح الفتحة بشكل أوسع بكثير، لكن هذه هي القيم التي أحبها. كقاعدة عامة، أقوم دائمًا بضبطه على f10 (خلال النهار).
• للحصول على خلفية ضبابية جميلة، لا تحتاج إلى عدسة سريعة باهظة الثمن ذات فتحة واسعة، التكبير العادي بفتحة قياسية يكفي، تحتاج فقط إلى التحرك بعيدًا وتكبير الشخص بشكل أقرب (على سبيل المثال، 100 مم) ) وحتى f5.6 يكفي لطمس الخلفية.
• تلعب المسافة من الموضوع الذي تم تصويره إلى الخلفية دورًا. إذا كانت قريبة جدًا، فقد لا يكون من الممكن تعتيم الخلفية بشكل طبيعي، وسيتعين عليك استخدام طول بؤري طويل وفتحة مفتوحة جدًا. ولكن إذا كانت الخلفية بعيدة جدًا، فستبدو دائمًا ضبابية.
• إذا كنت تقوم بتصوير زهرة من مسافة قريبة، ولسبب ما تحتاج إلى جعل الجبال في الأفق حادة، فسيتعين عليك تثبيت الفتحة إلى الحد الأقصى حتى f22 أو أكثر. صحيح، في هذه الحالة، لا تزال هناك فرصة للحصول على صورة غير حادة بسبب ميزات أخرى.

وبدلاً من ذلك، يمكنك فقط تذكر بعض الأشياء. نقوم بتصوير المناظر الطبيعية والخطط المشابهة بفتحة f10، والأشخاص والأشياء المميزة بفتحة f2.5 (50 مم) أو f5.6 (105 مم).

العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة والأيزو والأوضاع شبه التلقائية

لقد وصلنا إلى الجزء الأصعب، وهو الربط بين جميع هذه المعلمات. سأحاول أن أشرح ما هو، ولكن لا يزال من المستحيل الاستغناء عن العينات. بادئ ذي بدء، أود أن أنصحك باستخدام الوضع اليدوي الكامل (يُسمى M) في البداية، وليس الوضع اليدوي الكامل (Av وTv لـ Canon، أو A وS لـ Nikon)، لأنه من الأسهل بكثير التفكير في معلمة واحدة، بدلاً من اثنين في وقت واحد.

لذلك، لقد قدمت بالفعل بعض الاتصالات أعلاه. وإذا كان من الصعب جدًا معرفة عمق المجال في البداية، فسيكون من الأسهل اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة دون الرجوع إلى عمق المجال. يعود الأمر كله إلى التأكد من أن إطارك فاتح/داكن إلى حد ما، لأنه حتى إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW، فليس من الحقيقة أنك ستتمكن من سحب صورة ذات قيم خاطئة جدًا. ولهذا السبب أنا أؤيد الأوضاع شبه التلقائية.

أولوية فتحة العدسة (Av أو A)

لنفترض أنك تقوم بتصوير منظر طبيعي في وضع Av وكان البعد البؤري لديك هو 24 ملم. اضبطه على f10، وستقوم الكاميرا باختيار سرعة الغالق لك. وكل ما عليك فعله هو التأكد من أنها لا تزيد عن القيمة الحرجة البالغة 1/مم (كتبت عن هذا أعلاه في قسم التعريض). ماذا تفعل بعد ذلك؟

• إذا كانت سرعة الغالق أسرع من 1/24، مثل 1/30 أو 1/50، فكل شيء على ما يرام.
• إذا كانت سرعة الغالق أطول من 1/24، فسيتعين عليك ضبط المزيد من ISO.
• بعد ذلك، إذا لم يكن ISO كافيا، فيمكنك البدء في فتح الحجاب الحاجز. من حيث المبدأ، يمكنك في البداية فتحه على الفور عند f5.6-f8، ثم زيادة ISO.
• إذا تم بالفعل ضبط الحد الأقصى لحساسية ISO ولا يوجد مكان لفتح الفتحة، فإما "ضع يديك على وركيك" لتقليل الاهتزاز بطريقة أو بأخرى، أو ابحث عن سطح حيث يمكنك وضع الذبيحة أو الضغط عليها، أو أخرجها ترايبود. بدلا من ذلك، يمكنك رفع ISO أعلى، ولكن بعد ذلك ستكون الصورة صاخبة للغاية.

أولوية الغالق (Tv أو S)

من الأفضل تصوير الأجسام المتحركة أو الأشخاص في وضع التلفزيون لتجنب عدم وضوح الهدف. وبطبيعة الحال، كلما كانت سرعة الغالق أقصر، كلما كان ذلك أفضل، ولكن إذا لم يكن هناك الكثير من الضوء، فيمكنك الاعتماد على القيم التي ذكرتها في الفقرة الخاصة بسرعة الغالق. أي أننا نضبط سرعة الغالق ونتحكم في الفتحة التي ستختارها الكاميرا. ومن الأفضل ألا تكون مفتوحة بالكامل، خاصة في العدسات السريعة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء، فإننا نزيد أيضا ISO؛ إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء، فإننا نحاول إطالة سرعة الغالق.

ISO 1600 f2.8 1/50 ثانية - المعلمات عند الحد الأقصى، لأن الجو مظلم ونحن نتحرك

تعويض التعرض

Av و Tv مناسبان أيضًا لهذا السبب. نظرًا لأن الكاميرا تقيس التعريض الضوئي بناءً على نقطة التركيز البؤري، وقد تكون في الظل، أو على العكس من ذلك، مضاءة جدًا، فإن فتحة العدسة أو سرعة الغالق التي تحددها قد لا تتوافق مع المطلوب. وأسهل طريقة لتصحيحها هي بمساعدة تصحيح التعريض، فقط أدر العجلة 1-3 خطوات في الاتجاه المطلوب وهذا كل شيء، أي إذا كنت بحاجة إلى جعل الإطار بأكمله أغمق، ثم ناقص، إذا كان أفتح، ثم زائد. عندما لا يكون هناك ضوء كافٍ، أقوم دائمًا بالتصوير على الفور عند -2/3 ناقصًا للحصول على هامش أكبر في الإعدادات.

ملاحظة: آمل ألا تكون المقالة معقدة للغاية وسهلة القراءة. هناك العديد من الفروق الدقيقة، ولكن من الصعب وضعها هنا، نظرا لأنني نفسي لا أعرف أشياء كثيرة. إذا وجدت خطأ، فاكتب في التعليقات.

الكاميرا لا تعمل: حالة شائعة

إذا حدثت هذه المشكلة عندما تكون كاميرا Samsung الخاصة بك d760، wb100، es65، s860 لا يتم تشغيله، فمن المنطقي إجراء الحد الأدنى من التشخيص بنفسك. سيسمح لك ذلك بتوفير وقتك وأموالك وجهدك.

بالطبع، لهذا يجب أن يكون لديك الحد الأدنى من الأدوات والرغبة. قد يكون هناك عدد كبير من الأسباب لعدم استجابة جهازك للتشغيل. نقترح إلقاء نظرة على عدد قليل من أبسطها وأكثرها وضوحًا.

مشكلة في البطارية

إذا، عند محاولة إعادة شحن البطارية، لا يتم تشغيل كاميرا Samsung الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى إعادة سعة الطاقة الخاصة بها إلى الجهد الاسمي، والذي يشار إليه على البطارية نفسها. عند حدوث تفريغ كامل، فلن يتمكن الجهاز نفسه ولا الشاحن من التعرف عليه.

تحتاج أولاً إلى قياس جهد البطارية عن طريق توصيل جهاز متعدد بأطرافه. يجب ألا يقل الجهد عن القيمة الاسمية المعلنة.

وإذا حددت التفريغ الكامل للبطارية، فأنت بحاجة إلى استعادتها من خلال مصدر طاقة المختبر. يمكنك أيضًا محاولة حل المشكلة عن طريق توصيل الشاحن الموجود في العبوة وتركه لفترة طويلة - عدة ساعات.

مشكلة في زر الطاقة

تحتوي الكاميرا الرقمية الحديثة على زر خاص يتيح الوصول إلى عرض الصور المتوفرة على الجهاز. ولسهولة الاستخدام، عند الضغط عليه، يجب تشغيل الكاميرا تلقائيًا.

وبالتالي، إذا لم يستجيب الجهاز لزر الطاقة، فحاول الضغط على زر عرض الصورة. إذا لم يؤد الإجراء إلى عمل الكاميرا، فسيكون زر الطاقة طبيعيًا ويمكنك الاستمرار في البحث عن سبب الخلل بشكل أكبر.

مشكلة الحلقة

عيب مثل "لا يعمل" في كاميرات سامسونج d760، wb100، es65، s860 وغيرها من النماذج، يمكن أن تعبر عن نفسها بطرق مختلفة جدا. على سبيل المثال، قد تفشل شاشة العرض نفسها أو قد لا تعمل الإضاءة الخلفية للشاشة. عندما تحاول تشغيله، استمع إلى الأصوات التي تصدرها أجهزتك. إذا كانت إشارة التشغيل موجودة، ولكن لا توجد صورة، فمن المحتمل جدًا أنك تحتاج فقط إلى إعادة الكابل إلى مكانه.

لأسباب أكثر خطورة للعطل، يجب عليك الاتصال بمحل إصلاح الكاميرات.سامسونج للإصلاحات المؤهلة.

يحدث هذا عندما يكون هناك اهتزاز شديد أو سقوط. بعد تحديد المفكات اللازمة، يمكنك بسهولة تفكيك الجهاز بنفسك وتصويب الكابل باستخدام الملقط.

أيضًا، إذا كان هناك دخول للرطوبة، فقد يتم فقد الاتصال بسبب عملية التآكل ومن ثم يجب إجراء التنظيف.

مشكلة العدسة

في كثير من الأحيان، تكون مشكلة تشغيل الكاميرا بسبب تشوه العدسة أو دخول جزيئات كبيرة من الغبار أو الرمل أو الملوثات الأخرى إلى مصاريعها. عند محاولة تشغيلها، إما أن العدسة لا تتمدد (تفتح) أو لا تفعل ذلك بشكل كامل. وفقا لذلك، يدخل الجهاز في وضع الحماية ومن المستحيل إجراء مزيد من التلاعب به.

إذا أصبحت متسخة، فأنت بحاجة إلى تنظيفها ومن الأفضل أن تثق بالمتخصصين في هذا الأمر، نظرًا لأن هذه قطعة غيار حساسة ومكلفة للغاية ومن السهل جدًا إتلافها.

إذا كان هناك تشوه، إذا لم يكن واضحًا، فحاول المساعدة في إكمال دورة التبديل بيدك، ولكن لا تبالغ في ذلك. عند تفكيك الجهاز، بعد فصل جميع المستشعرات ومحرك التكبير/التصغير ومحرك التركيز البؤري، قم بمحاكاة امتداد العدسة وتحقق من مكان وجود الخلل وما يتعارض مع الإجراء التلقائي.

وبالتالي، اعتمادًا على مستوى معرفتك وتوافر المهارات، يمكنك تحديد وتصحيح بعض أسباب الأعطال التي أدت إلى تلف كاميرا سامسونج الخاصة بك d760، wb100، es65، s860 ونماذج أخرىلا يتم تشغيله.