Вырастить из косточки здоровую и плодоносящую сливу возможно. Это увлекательный процесс, состоящий из множества деталей, которые предопределяют успех мероприятия.

Важно подобрать правильный посадочный материал и должным образом подготовить его к посадке, максимально имитируя естественные условия развития.

Отбор посадочного материала

Важно сразу определить для себя , что посадив косточку понравившейся сливы и вырастить плодовое дерево с аналогичными плодами сложно. Такое возможно только при вегетативном размножении.

Причина этого — перекрестное опыление насекомыми, во время которого происходит перемешивание пыльцы разных сортов. Это меняет генетику плода и косточки.

Часто такие посадочные материалы дают самые неожиданные результаты. Садовод может вместо культурного растения вырастить на даче дикую сливу с кислыми и не пригодными для употребления плодами. В некоторых случаях плодоношение полностью отсутствует.

Необходимыми качествами отличаются сорта и гибриды видов сливы:

• Уссурийской;
• Канадской;
• Китайской.

Если целью посадки косточки является выращивание морозоустойчивого привоя для теплолюбивых культур, можно посадить косточку любого районированного сорта сливы.

Только при полном дозревании плодов в косточке формируется полноценный зародыш, от которого зависит всхожесть и крепость растения в будущем. Поэтому для посадки отбирают семена спелых плодов , деревьев, приспособленных к местным климатическим условиям.

Лучше отбирать несколько косточек , так можно гарантировать максимальную всхожесть и выбрать крепкий сеянец для посадки в открытый грунт.

Как прорастить косточку: стратификация

Важный этап в размножении сливы из косточки - стратификация . Это выдерживание посадочного материала в холодных и влажных условиях, которое позволяет прорастить косточку, провоцирует рост зародыша и последующий разрыв оболочки для его доступа к свету.

В качестве субстрата для стратификации можно выбрать:

• измельченный мох;
• древесные опилки;
• крупный речной песок;
• перлит;
• низинный торф.

Стратификация — выдерживание посадочного материала в холодных и влажных условиях, которое позволяет прорастить косточку

После выбора субстрата его увлажняют и обрабатывают раствором из перманганата калия и воды (5 г/1л). Влажность внутри субстрата должна быть не менее 60%.

Для проверки его можно сжать в руке. Если все в норме, выделится небольшое количество влаги, а субстрат сохранит форму.

Перед помещением в субстрат косточки выдерживают 3 суток в воде , заливая их на половину высоты.

В этот период необходимо каждый день менять воду и переворачивать косточки. При полном погружении косточек в воду нарушается доступ кислорода к зародышу, что может привести к его гибели.

Вымачивание способствует набуханию оболочек и вымывает ингибиторы - вещества, которые задерживают прорастание зародышей.

В емкости для стратификации необходимо проделать боковые отверстия для воздухообмена, это предотвратит появление грибковых заболеваний. В этих же целях косточки размещаются в отдалении друг от друга. Поверхность прикрывают полиэтиленом или стеклом.

Правильная стратификация - выдерживание определенной температуры по периодам. Это этапы:

1. Прогрева . Выдержка косточек в субстрате 15 дней при температуре +15°-+20°С. Оптимально поставить емкость на любое теплое место.
2. Охлаждения . Температура понижается до +1°-+5°С. Этот период длится 60-80 дней. Емкость с косточками убирают на нижнюю полку холодильника.
3. Предпосевной . Температуру понижают до 0°—1°С на 20-35 дней. Емкость можно убрать в холодный подвал. От соблюдения этого этапа сильно зависит уровень всхожести.

В этот период необходимо контролировать увлажненность . При появлении плесени субстрат опрыскивают 3% раствором перманганата калия.

О готовности косточки к посадке можно судить по растрескавшейся оболочке. Ее важно как можно быстрее посадить на комфортное место временного развития.

Выращивание сеянца

Для посадки косточек на рассаду необходимо подготовить удобный горшок с диаметром не менее 20 см. Емкости обеззараживают 3 % раствором формалина.

На дне обязателен дренажный слой из керамзита или битого кирпича слоем 3-5 см, сверху укладывается тонкий слой крупнозернистого песка и древесного угля. Таким образом, обеспечивается сток избыточной влаги и аэрация корней.

Идеальная почвосмесь - сочетание компонентов, которые создают для корней сеянцев все условия для благоприятного развития. Это оптимальный воздухообмен, влагоемкость и баланс микроэлементов, которые в совокупности подавляют рост грибков и плесени.

Такими свойствами обладает субстрат из компонентов, смешанных в одинаковых частях:

• перегноя;
• листовой земли или торфа;
• вермикулита.

В почвосмесь добавляется 0,5 части прокаленного речного песка или перлита.

Субстрат помещают в горшок и обильно поливают. Косточку размещают в центре емкости , заглубив на 5 см. После этого горшок необходимо укутать полиэтиленом. Это создает мягкие тепличные условия, и росток появится в течение 45 дней.

За этот период емкость необходимо проветривать каждый день, приподнимая укрывной материал. Увлажнение производят пульверизатором через день.

Для правильного развития сеянца в домашних условиях необходимо поддерживать оптимальные условия:

1. Освещение . Емкость ставят на хорошо освещенный подоконник без попадания прямых солнечных лучей на сеянец. Идеальный вариант - юго-западное направление. В затемненных помещениях целесообразно установить люминесцентные лампы или усилить отражение солнечных лучей боковыми зеркалами.
2. Микроклимат . Оптимальная для сеянца температура +20-+25°С. Важно следить за влажностью воздуха. В сухих помещениях нужно чаще опрыскивать воздух вокруг горшка.
3. Полив . Обильный, но редкий. Достаточно увлажнять два раза в неделю. Вода должна быть комнатной температуры и обязательно отстоянной. Под горшком можно поместить поддон с водой, пока не произойдет полное насыщение субстрата влагой.
4. Подкормка . С момента появления первых ростков и до конца вегетационного периода необходимо сделать три подкормки азотистыми удобрениями. Для этого можно использовать раствор аммиачной селитры и воды (30 г/10 л). Примерный расход на одно растение 100 мл.
5. Пикировка . В период от семядольного состояния до появления двух настоящих листочков нужно прищипать 1/3 длины корешка. Это активирует формирование крепкой и разветвленной корневой системы. После этого сеянец сажают в новый питательный субстрат, обильно поливают и притеняют.

Чтобы из сеянца не выросла дикая культура , его пересаживают в новую почвосмесь и в более широкую емкость каждые три месяца. Молодое дерево можно пересадить в открытый грунт через год после посадки косточки.

Предварительно проводят закаливание . За неделю до посадки каждый день держат саженец на свежем воздухе по 3-5 часов.

Пересадка саженца в открытый грунт

Для посадки сливы идеально подойдет хорошо освещенный участок с пологим склоном, направленным на южное или юго-западное направление. На таком участке хорошая аэрация и стабильный прогрев почвы.

На низменном участке понадобится формирование холма 50 см высотой и шириной основания 100 см.

Грунтовые воды должны залегать ниже 3 м , иначе создаются анаэробные условия для корней, которые приводят к гнили и препятствуют полноценному развитию.

Подготовка участка для будущего дерева

Если пересадка саженца планируется на весну , участок для плодового дерева подготавливают осенью.

При осенней посадке это нужно сделать в начале лета . За это время грунт осядет, структурируется, а сложные соединения минералов примут легкоусваиваемые формы.

Участок необходимо перекопать на 35 см и внести удобрения из расчета на 1 м2:

• навоз или компост 6 кг;
• суперфосфат 60 г;
• калийную соль 30 г.

После этого формируют посадочную яму, от качества которой зависит первые 2 года развития саженца. Оптимальная глубина ямы 60 см, а диаметр 80-100 см. Чтобы минимизировать сильную усадку грунта, стены ямы формируют отвесными.

Верхняя часть вынутой из ямы почвы откладывается отдельно, она понадобится для формирования субстрата. На расстоянии 30 см от центра ямы втыкают кол, к нему будет подвязываться саженец.

Почвосмесь для заполнения ямы :

• навоз 2 ведра;
• речной песок 2 ведра;
• суперфосфат 30 г;
• сульфат калия 20 г.

Остальная часть дополняется отложенной дерновой землей. При высокой кислотности в грунт добавляют 300 г известняка.

Как правильно посадить саженец

На дне посадочной ямы формируют холм из подготовленной почвосмеси. Во время расположения саженца необходимо расправлять все корни по поверхности субстрата. Нужно избегать загибов в верхнем направлении.

Регулируя высоту расположения, нужно ориентироваться на корневую шейку, она должна быть на 5 см выше уровня почвы . Это предупреждает последующее ее заглубление под влиянием усадки.

Во время засыпания корней сливы важно предупредить образование пустот . Для этого необходимо периодически встряхивать стебель саженца.

После посадки поверхность грунта утрамбовывают, саженец обильно поливают и подвязывают к колу мягким материалом. Приствольный круг мульчируется опилками или торфом.

Уход после посадки на даче

В первые два года развития молодой сливы удобрения не нужны . Для полноценного питания дерева достаточно элементов, которые внесены в посадочную яму. Приствольный круг нужно содержать в постоянно рыхлом состоянии, удаляя все сорные травы.

Особенно болезненно реагируют молодые деревья на повреждение коры. Поэтому не нужно допускать трения ствола к колу.

Важно следить за появлением поросли на уровне штамба или от корней. Лишние поросли отнимают много питательных веществ и возможность саженца развиваться полноценно, поэтому их сразу вырезают.

Молодые деревья особенно привлекательны для гусениц и тли. Их деятельность сильно отражается на росте саженца. При умеренном поражении сливу можно промыть зольно-мыльным раствором.

Если поражение саженца масштабное , нужно применить химические препараты: «Карбофос», «Актеллик», «Актара».

Саженцу необходимо обеспечить регулярное увлажнение . Вода должна проникать до 40 см в глубину. Частоту полива необходимо регулировать исходя из климатических условий. Важно не допускать сильного пересыхания, на которое слива реагирует очень болезненно.

Молодую сливу нужно тщательно подготовить к первой зиме . Слой мульчи прокладывают не менее 30 см. Все ветки саженца группируют и плотно закрепляют к колу.

До декабря месяца нужно обмотать штамб сливы теплым и воздухопроницаемым материалом . Это предотвратит появление морозобоин - трещин, которые появляются под влиянием перепадов температуры. Дополнительно утеплит саженец подтягивание снега.

Молодые деревья привлекательны для грызунов , которые особенно активируются в зимний сезон в поисках пищи. Чтобы защитить саженец, его обкладывают лапником со всех сторон. Дополнительно обрабатывают смесью коровяка и глины (1: 1), резкий запах которого отпугивает вредителей.

Сливы, посаженные с косточки, начинают плодоносить через 5-6 лет после посадки. Плодоношение и качество плодов зависит и от внимательного отношения к дереву во все периоды его развития.

Поэтому важно соблюдать все правила ухода, периодически проводить профилактические работы и осматривать дерево, внешний вид которого всегда сигнализирует о внутренних проблемах.

Слива - одно из самых распространенных плодовых культур, которое может достигать 10 метров в высоту. Считается, что привычная нам слива - это результат природного скрещивания терна и алычи. Современные ученые вывели множество гибридов, которые отличаются по форме плодов и сроку плодоношения.

Полную информацию о посадке, выращивании и уходу за сливой вы найдете в статье. Мы подробно описали основные правила и особенности выращивания плодовой культуры, и подобрали фото и видео, которые помогут начинающим садоводам вырастить плодородное дерево.

Слива: уход и выращивание

Уход и выращивание сливы во многом зависит от сорта культуры. Виды с продолговатыми плодами называются венгерка, а круглые сливы - ренклоды. Как правило, ее выращивают на низкоштамбовых, полуштамбовых и высокоштамбовых формах. Крону можно формировать по типу веера или пирамиды. Пальметта или кордон для сливы не подходят.

Рисунок 1. Популярные сорта сливы: 1 - венгерка воронежская, 2 - волжская красавица, 3 - Евразия-21, 4 - Рекорд

Распространенные сорта сливы включают (рисунок 1):

• Венгерка воронежская приносит буро-синие сладкие плоды, у которых легко отделяется косточка. Отличается высокой урожайностью, но низкой зимостойкостью;
• Волжская красавица. Плоды имеют овальную форму, фиолетово-красный цвет и кисло-сладкий вкус. Отличается высокой урожайностью и средней зимостойкостью. Урожай снимают в несколько приемов, так как он дозревает неравномерно;
• Евразия-21 отличается круглыми темно-бордовыми плодам с легким сизым налетом. Вкус кисло-сладкий, косточка отделяется плохо;
• Награда подходит для выращивания на черноземе. Плоды овальные, имеют темно-красный цвет и кисло-сладкий вкус, довольно крупные по размеру;
• Рекорд отличает черно-синими овальными плодами с хорошо отделяющейся косточкой. За сезон можно собрать до 15 кг урожая;
• Ренклод колхозный приносит кисло-сладкие круглые плоды желто-зеленого цвета. Они небольшие, но за сезон можно собрать до 25 кг урожая (рисунок 2);
• Ренклод тамбовский: круглые красно-фиолетовые плоды весом до 25 граммов. Дерево отличается средней зимостойкостью и хорошей урожайностью;
• Скороплодная характеризуется круглыми ярко-красными плодами. Отличается высокой урожайностью и зимостойкостью;
• Скороспелка красная отличается овальными вытянутыми плодами темно-красного цвета. Косточка отделяется хорошо, но урожайность средняя;
• Смолинка - слива с овальными плодами фиолетово-синего цвета. Зимостойкость и урожайность средняя (до 20 кг с дерева);
• Тульская черная - необычная слива с овальными плодами черно-синего оттенка. За сезон можно собрать до 40 кг с одного дерева.

Рисунок 2. Сорта слив: 1 - ренклод колхозный, 2 - скороспелка красная, 3 - смолинка, 4 - тульская черная

Отдельным типом является тернослива, которая отличается низким ростом и высокой выносливостью. У нее характерный терпкий вкус и иссиня-черный цвет. Существуют и другие типы терносливы разных цветов (к примеру, дамасцена или мирабель). Похожа на сливу и алыча, которую часто используют в качестве подвоя. Больше информации о популярных сортах сливы приведено в видео.

Условия

Для выращивания сливы выбирают мощные грунты с высокой способностью задерживать влагу. Почву вокруг дерева регулярно очищают от сорняков, но не рекомендуется часто рыхлить, так как это способствует образованию корневых отростков.

Рисунок 3. Рекомендации по выбору места для посадки сливы

Чтобы регулярно получать урожай, сажайте культуру на участке, защищенном от заморозков, а для качественного дозревания он должен быть хорошо освещен. Сорта, предназначенные для переработки, можно сажать и на затененных участках. Если дерево планируют посадить у стены, лучше выбирать южное или западное направление, и лишь терносливы можно сажать у восточных или даже северных стен. На рисунке 3 приведены рекомендации по посадке сливы относительно других деревьев, кустарников, зданий и заборов. Из видео вы узнаете практические рекомендации по подбору места и посадке саженцев сливы.

Правила

Подбор саженца ориентирован на размеры сада. Для небольших участков подходит полукарликовый подвой Сент-Джулиан А. Также существуют популярные подвои алыча В и Бромптон, но для большинства садов на приусадебных участках они слишком высокие.

Рисунок 4. Саженцы сливы различного качества и возраста

Если планируется выращивание низко- или высокоштамбовой формы, а также дерева с веерной кроной, покупает частично сформированный саженец. Для формирования кроны по типу карликовой пирамиды подходят только однолетние саженцы. На рисунке 4 изображены саженцы различного возраста и качества.

Особенности

В начале осени удаляют все многолетние сорняки на участке, где будет размещена слива. Перед посадкой вносят костную муку и минеральные удобрения, а если почва слишком легкая, ее дополняют перепревшим навозом или компостом.

Сливу сажают в период покоя корневой системы, то есть весной или осенью. Но если саженец выращивали в отдельном горшке или кадке, посадку можно осуществлять и летом. Рекомендации по посадке такие (рисунок 5):

• Выкопайте яму. Ее ширина и глубина должны соответствовать размеру корневой системы;
• Если сливу планируется выращивать на отрытом пространстве, в землю вбивают поддерживающий кол;
• Для деревьев с веерной кроной формируется система проволочных опор, которые натягиваются горизонтально на расстоянии 15 см друг от друга;
• Расстояние между деревьями должно составлять не менее 5,5 метров.

Рисунок 5. Рекомендации по посадке саженцев сливы

Опоры - необходимое условие выращивания сливы первые пять лет. Однако, если дерево будет посажено на открытом, не защищенном от ветров участке, опоры оставляют на более длительный срок. Высокоштамбовым формам требуются дополнительные подпорки с горизонтальной перемычкой. Больше подробностей по посадке и расположению сливы на приусадебном участке расскажет автор видео.

Как посадить сливу из косточки

Выращивание саженца сливы из косточки - очень трудоемкий процесс, который требует соблюдения определенных правил. Как посадить сливу из косточки правильно вы узнаете в этом разделе.

Что нужно знать

В первую очередь нужно правильно выбрать посадочный материал. Лучше собирать косточки со слив местных сортов, так как импортные плоды не приживутся в новом климате. Для выращивания подбирайте спелые мягкие плоды. Их косточки намного быстрее прорастут.

Косточку очищают от мякоти, тщательно промывают и выкладывают для просушки на подоконник. После этого нужно достать из косточки само семя. Для этого верхнюю твердую оболочку раскалывают щипцами для орехов (рисунок 6).

Примечание: Перед посадкой обязательно проверьте всхожесть семян. Их опускают в стакан с водой. Качественные семена упадут на дно, а испорченные останутся плавать на поверхности.

Правильная посадка дерева сливы из косточки начинается с процесса стратификации семян (проращивания при низкой температуре). Лучшим временем для его проведения считается конец ноября. За зиму семена успеют прорасти, а саженцы - окрепнуть перед весенней пересадкой в грунт.

Чтобы прорастить косточку сливы, нужно сделать следующее :

• Стеклянную банку наполняют влажным плодородным грунтом. На него выкладывают семена и хорошо трясут емкость. Это позволит наполнить землю воздухом и сделать почву рыхлой.
• Банку ставят на нижнюю полку холодильника на 5 месяцев. За это время семена начинают постепенно прорастать и закаляются перед посадкой в грунт.
• Готовые семена можно пересадить в почву уже в середине мая. Участок для посадки тщательно перекапывают и удобряют. Лучше выбирать солнечные и защищенные от ветра места.

Рисунок 6. Выращивание саженца сливы из косточки

Сажать в грунт можно только те семечки, у которых за период хранения в холодильнике образовались корешки. Такие семена в дальнейшем превратятся в саженцы и взрослые деревья.

Особенности

Стоит учитывать, что с момента подготовки и стратификации семян и получения взрослого дерева пройдет не менее пяти лет. Кроме того, саженец, выращенный своими руками из косточки, в первый год плодоношения приносит не слишком обильный урожай. Однако при правильном уходе урожайность культуры будет достаточно высокой (рисунок 7).

Рисунок 7. Проращивание косточек сливы для выращивания саженца

После появления первых ростков внимательно следят, чтобы ствол дерева формировался ровно. Молодые побеги, образовавшиеся осенью, прищипывают для лучшей зимовки культуры. На зиму побеги утепляют и покрывают мульчей.

Только после формирования крепкого ствола и нескольких боковых ветвей с побегами начинают формировать крону. Для этого проводят обрезку, удаляя лишние и слабые побеги.

Из видео вы узнаете, как правильно выращивать сливы из косточек.

Как вырастить сливу из черенка

Вырастить сливу можно не только из косточки, но и методом черенкования. Для этого в середине июня нужно нарезать молодые зеленые черенки. Длина одной ветки составляет примерно 20-30 см. Срезку лучше проводить утром в прохладную погоду, чтобы дерево не испытывало лишнего стресса. Заготовленные веточки сразу же ставят в воду для проращивания (рисунок 8).

Рисунок 8. Подготовка черенков сливы к посадке

Будет лучше, если на черенке сохранится несколько листьев. Такие побеги гораздо быстрее пустят корни и превратятся в полноценное дерево.

Интересуясь, как правильно посадить сливу весной из черенка, нужно учитывать, что ускорить формирование корней помогут специальные стимуляторы роста. Подобные препараты используют вместо обычной воды для проращивания черенков.

Стимулятор роста можно брать любой, но его нужно обязательно развести с водой, чтобы снизить концентрацию препарата. Черенки достаточно погрузить в жидкость на 18 часов, а после этого можно переместить в емкость с чистой водой.

Автор видео расскажет, как правильно заготавливать и укоренять зеленые черенки сливы.

Правила

Выращенные черенки сливы пересаживают в открытый грунт по определенным правилам. Сначала подготавливают почву. Для этого на грядку насыпают слой торфа, сверху - слой песка. Непосредственно перед посадкой проводят полив водой, смешанной с минеральными подкормками (рисунок 9).

Рисунок 9. Порядок посадки черенков сливы в открытый грунт

Расстояние между черенками должно составлять не более 7 см, а глубина лунки - около 3 см. Сверху грядку укрывают пленкой или сооружают укрытие по типу парника. Полив проводят несколько раз в день, а укрытие снимают примерно через месяц.

Условия

Молодые саженцы легко получают солнечные ожоги, поэтому даже после снятия укрытия их рекомендуется слегка притенять.

Подросшие саженцы пересаживают на постоянное место после формирования нескольких боковых ветвей (примерно через год). Грядку для сливы за несколько месяцев удобряют перепревшим навозом и минеральными удобрениями.

Слива: посадка и уход в открытом грунте

В открытый грунт сливу желательно высаживать весной, до момента раскрытия почек. В теплом климате допускается и осенняя посадка, в сентябре. До наступления холодов саженец успеет укорениться и окрепнуть.

Уход за сливой весной, летом и осенью включает стандартные мероприятия для плодовых деревьев. Для каждого времени года существуют определенные мероприятия (рисунок 10):

• Весной проводят обрезку, удаляя примерзшие и поврежденные ветки. Лучше проводить процедуру в середине марта, когда уже нет сильных морозов, но почки дерева еще не успели раскрыться. В апреле рыхлят почву на приствольных кругах и вносят минеральные удобрения. Также необходимо побелить известью стволы и провести профилактическое опрыскивание против болезней и вредителей.
• Летом , после завершения цветения, проводят повторную подкормку минеральными удобрениями. В конце лета начинается сбор плодов. в этот период под ветки дерева устанавливают опоры, чтобы они не сломались под весом плодов.
• Осенью сбор плодов завершают, проводят последнюю подкормку минеральными удобрениями, ствол белят раствором извести и укрывают молодые саженцы на зиму.

Рисунок 10. Уход за сливой весной, летом и осенью

Зимой желательно покрывать стволы укрывным материалом и раскладывать вокруг приманки для грызунов. Это поможет защитить дерево от повреждений вредителями.

Весенний уход за сливой

Высокая урожайность возможна лишь в том случае, если за молодой сливой правильно ухаживать. Для этого регулярно поливайте ее, вносите удобрения и защищайте от вредителей и болезней.

• Полив и удобрения

В начале весны в почву вносят комплексные удобрения и сульфат аммония. Однако, если на участке кислая почва, его заменяют известково-аммиачной селитрой. Дополнительно деревья мульчируют, раскладывая удобрения слоем до 5 см так, чтобы они не касались ствола (рисунок 11).

Рисунок 11. Уход за саженцами сливы: 1 - удобрение, 2 - мульчирование, 3 - полив

В сухую и жаркую погоду сливу поливают каждые 10 дней в течение всего вегетационного периода. На квадратный метр площади необходимо 2,5 литра воды. Чрезмерный нерегулярный полив негативно сказывается на качестве плодов: они могут потрескаться.

• Защита от мороза

Вне зависимости от места произрастания сливы, ее защищают от весенних заморозков. Для этого используют мешковину или сетку, укрывая дерево на ночь в период цветения.

• Опыление

Сливы начинают цвести очень рано, особенно растущие у стен. Из-за недостатка насекомых, опыление проводят вручную, перенося пыльцу с мужских цветков на женские. Для этого можно использовать ватную палочку или мягкую кисточку. Рекомендации по ручному опылению приведены на рисунке 12.

Рисунок 12. Порядок ручного опыления сливы

Большинство видов тернослив и алычи способны к самоопылению. Кроме того, есть и подобные типы слив, так что их можно сажать и по одиночке.

• Прореживание плодов и подпорка ветвей

Сливу освобождают от лишних плодов только после формирования косточки и лишь в том случае, если они сильно обременяют ветви. Если провести прореживание раньше, дерево будет плодоносить неполноценно.

Как правило, первое прореживание проводят, когда сливы достигают размера грецкого ореха, а второе - когда они станут в два раза больше.

Рисунок 13. Процесс прореживания плодов сливы

Важно, что при прореживании нельзя срывать сливы, так как это может повредить плодоножку. Срезайте их ножницами или секатором (рисунок 13).

Чтобы ветви не сломались, им обустраивают дополнительную опору. В землю вокруг дерева под углом вбивают подпорки. На их верхушке должны быть развилки, обернутые мешковиной. Ветки с большим количеством плодов также можно привязывать к верхушке вбитого рядом кола. Типы опор для взрослых деревьев и саженцев приведены на рисунке 14.

Примечание: Созревшие сливы срывают вместе с плодоножками. Причем, этот процесс проводится в несколько этапов, так как дозревание происходит неравномерно.

Рисунок 14. Типы опор для саженцев и взрослых деревьев сливы

Сливы не предназначены для длительного хранения. Максимально допустимый срок - 2-3 недели, но в этом случае плоды снимают слегка недозрелыми и хранят в сухом прохладном помещении. Для хранения их, как правило, консервируют в виде джемов и компотов, а также засушивают и замораживают.

Опытные садоводы рекомендуют проводить весеннюю профилактическую обработку сливы препаратами против болезней и вредителей. Опрыскивание проводят ранней весной, до начала сокодвижения. За лето периодически проводят полив, если естественных осадков недостаточно.

Примечание: В процессе подготовки дерева к зимовке дополнительно осуществляют подзимний полив, которые обеспечивает саженец необходимой влагой зимой.

Подкормка - один из основных этапов ухода за сливой. Внесение удобрений сочетают с рыхлением, чтобы питательные вещества быстрее попали в корневую систему.

В видео приведены рекомендации, которые помогут правильно ухаживать за сливой для получения регулярного и обильного урожая.

Подкормка

Сливы лучше удобрять минеральными подкормками. Органику вносят лишь раз в 3-4 года, используя для этого перепревший навоз или компост. Азотные удобрения лучше вносить осенью, чтобы активизировать рост культуры. Фосфорные и калийные добавляют осенью для подготовки саженца к зиме.

Взрослую сливу на зиму можно оставлять без укрытия, покрывая мульчей только приствольные круги. Молодые саженцы обязательно укрывают мульчей или еловыми ветками. Можно укутать деревце мешковиной, но не синтетическим материалом, поскольку под ним культура начнет преть.

Обрезка сливы весной

Сливу ни в коем случае нельзя обрезать зимой, так как это повышает риск возникновения млечного блеска. В любом случае, места обрезки обязательно замазывают.

Обрезка всех штамбовых форм совпадает. Разница лишь в том, что однолетний саженец для полу- и высокоштамбовых форм обрезают меньше, чем для низкоштамбовых.

Обрезка проводится по следующему алгоритму (рисунке 15):

• Первый год : до распускания почек ствол обрезают до первой почки на высоту 1, 1,3 или 1,8 метра (для низко-, полу- и высокоштамбовой формы соответственно). Иногда при формировании высоких деревьев обрезку в первый год откладывают, а укорачивают лишь боковые ветки, чтобы центральный проводник стал толще. Летом выбирают несколько почек первого порядка, расположенных ближе к верху, а остальные побеги укорачивают.
• Второй год : отбирают четыре ветки, отходящие под прямым углом от ствола. Их укорачивают наполовину по наружной почке. Все остальные ветки (в том числе и оставленные в первый год для утолщения ствола) удаляют. Также во второй год обрезают все побеги, образовавшиеся ниже кроны.
• Третий год : процедура повторяется, а основная цель обрезки - дать развиться ветвям второго порядка. Осенью отберите восемь сильных ветвей, а весной укоротите их наполовину. Также укорачиваются ветки внутри кроны.

Рисунок 15. Обрезка саженца сливы в зависимости от возраста

В дальнейшем слива хорошо плодоносит и без ежегодной обрезки. Она может потребоваться только для слаборослых видов. Но сухие, поврежденные ветки все же придется удалять, а также регулярно прореживать крону, если она станет слишком густой.

При формировании кроны-веера , в первый год однолетний саженец укорачивают до длины в 60 см над почвой (рисунок 16). Ниже этой границы должны быть расположены две ветви, направленные в противоположные стороны. Все остальные побеги укорачивают до одной почки.

Рисунок 16. Обрезка сливы с веерной кроной

В начале лета центральный проводник направляют вертикально, а боковые ветки - в противоположные стороны, подвязывая их к проволоке. Когда боковые отростки достигнут длины 50 см, центральный проводник удаляют. Чтобы стимулировать рост новых побегов, во второй год отходящие в сторону ветки укорачивают. Позже отбирают по несколько сильных побегов на каждой из них и также подвязывают к опоре. В дальнейшем процедуру повторяют для стимуляции роста побегов.

Рисунок 17. Формирование пирамидальной кроны сливы

На рисунке 17 приведена подробная схема обрезки сливы с пирамидальной формой кроны. В видео приведены практические рекомендации опытных садоводов по обрезке сливы.

Осенняя посадка сливы допустима только в регионах с мягким климатом. Если в вашем регионе холодные зимы, посадку придется отложить до весны, поскольку молодые культуры не успеют укорениться и могут погибнуть от мороза.

Для осенней посадки также необходимо заранее подготовить участок: освободить его от сорняков, внести удобрения и провести глубокую перекопку.

Что нужно знать

Яму для посадки сливы начинают готовить примерно за две недели до переноса саженца в грунт (рисунок 18). Почва может быть любой, но желательно не выбирать участки с близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага может вызвать загнивание корней и гибель саженца.

Рисунок 18. Схема посадки сливы осенью

Участок лучше выбирать солнечный, с защитой от холодного ветра и сквозняков. Кислую почву дополнительно известкуют.

Особенности

Важную роль при посадке играет не только правильный выбор места и подготовка почвы. Не менее важное значение играет и выбор саженца. Его корневая система должна быть свежей, без признаков каких-либо повреждений, сухости или гниения.

Примечание: Если корни посадочного материала слегка подсохли, его можно опустить на несколько часов в воду.

Посадку лучше проводить в холмик, насыпанный вокруг поддерживающего колышка. После посадки саженец обильно поливают, а когда влага впитается, слегка уплотняют почву и вносят дополнительный слой грунта.

Борьба с болезнями и вредителями сливы

Включает борьбу с вредителями. Большой вред плодовым почкам и созревшим плодам наносят птицы, поэтому сливу желательно укрывать специальной сетью. Кроме того, сливу поражает тля и красный плодовый клещ. Для борьбы с ними используют опрыскивание нитрофеном (рисунок 19).

Рисунок 19. Основные вредители сливы: 1 - тля, 2 - красный паутинный клещ, 3 - сливовый пилильщик

Если появились листогрызущие гусеницы, проведите опрыскивание карбофосом. Это же средство используется для борьбы со сливовым пилильщиком.

При обнаружении млечного блеска больную ветвь обрезают до места, где начинается здоровая древесина. Срезы сразу же замазывают. Если дерево поразил бактериальный рак, больные ветви обрезают и сжигают, и проводят опрыскивание бордоской жидкостью. Уничтожению также подлежат плоды, зараженные бурой гнилью (рисунок 20).

Рисунок 20. Болезни сливы: 1 - млечный блеск, 2 - бактериальный рак, 3 - бурая гниль плодов

Автор видео рассказывает об основных болезнях сливы и других косточковых культур, а также о методах борьбы с ними.

Слива как одно из востребованных растений в саду ценится за свою прекрасную урожайность, скороплодность и всевозможностью использования плодов.

Посадка и уход за сливой не требуют особого труда, однако важно знать все нюансы ее выращивания, так как только это является залогом хорошего урожая.

Полезные свойства сливы

Сливовые плоды очень богаты витаминами, минералами, сахарами и микроэлементами. В зависимости от сорта и правильности выращивания в сливах может накапливаться около 20% сахаров, 4% свободных кислот, около 3% пектиновых веществ, 3 мг фолиевой кислоты, что представляет собой витамин В9, 25 мг аскорбиновой кислоты, 1 мг никотиновой кислоты.

Особо богата слива витамином Р, что благотворно влияет на укрепление кровеносных сосудов. Кроме того, плоды содержат кальций, калий, фосфор,фтор, марганец, магний, медь, хром,натрий и железо. В сушеном виде сливы, а точнее чернослив, способствует выведению холестерина с организма и обладает слабительным действием. Калий, содержащийся в плодах, оказывает мочегонное действие, выводит из организма избытки соли и воды.

Распространенные сорта слив

Выбор сортов сливы очень большой, и какой именно вид посадить у себя в саду, каждый решает сам. Рассмотрим самые распространенные и лучшие сорта слив.

• Белорусская

Дерево средней величины с пышной, округлой формы кроной. Кисло-сладкие, крупные плоды (45-50 г) с маленькой косточкой. Плоды начинает приносить уже на 5-й год после высадки, в возрасте 10-лет дает урожай около 30-ти кг с одного дерева.

• Венгерская обыкновенная

Как и предыдущий вид, венгерская обыкновенная слива является среднерослым деревом с плодами средней величины (примерно 30 г), начинает приносить фрукты уже на 5-6 году своего роста. Максимальное количество урожая с одного дерева в возрасте 10-ти лет становит около 40 кг. Данный вид нетребовательный в условиях выращивания, зимостойкий.

• Венгерская итальянская

Среднерослое плодовое дерево с ширококруглой кроной, фрукты выше средней величины (30-40 г) и достигают они в поздние сроки, в холодную пору плоды могут растрескаться, а в теплую - прекрасно и долго сохраняются на дереве. Может начать плодоносить уже на 4-ый год после высадки. Урожай нерегулярный, так как из-за раннего цветения при низкой температуре происходит недостаточно хорошее оплодотворение.

• Крупноплодная

Сильнорослое дерево с широкой пирамидальной формы кроной, светло-желтые с краснотой плоды очень крупные, достигающие веса 60-65 г. На 4-5 год своего роста уже дает плоды. В возрасте 8-9 лет собирают 20-25 кг урожая с одного дерева.

• Виктория

Данный вид представляет собой средней величины дерево с округлой раскидной кроной, масса плодов составляет около 30-40 г. Собирать сливы можно уже в среднем на 4-й год после посадки, плодоносит обильно и в основном регулярно. В возрасте 8-лет дает урожай 30-35 кг с дерева.

Выбор места посадки сливы

Учитывая то, что слива достаточно капризное плодовое дерево, то к такому важному этапу, как выбор места посадки, следует отнестись с особой ответственностью. Конечно, рости она будет практически на любом участке, а вот плодоносить не обещает. Именно поэтому для посадки сливы необходимо выбирать местность с хорошей защитой от сильных ветров. Кроме того, слива не терпит тень и обожает солнышко. В зимнюю пору в месте роста дерева не должно накапливаться снега свыше 60 см.

Сроки и посадка сливы

Сливу лучше всего сажать весной, причем как можно раньше, или осенью - за 1.5-2 месяца до замерзания грунта.
При выборе саженцев необходимо учитывать следующее:

• У саженцев должно быть 3-5 мощных корня размером от 25 см.
• Сливы бывают привитыми и корнесобственными. Отличие их в том, что вторые в случае обмерзания способны самостоятельно восстановится.
• Кроме того, эти деревья бывают самоплодными и самобесплодными. Для вторых, чтобы они плодоносили, обязательно необходима компания первых сортов.

Посадочная яма под сливу необходимо делать глубиной около 0.5 м и шириной не более 1 м. Корневая шейка при посадке должна находиться на 5 см выше уровня земли.

В зависимости от сортов дерева варьируется и расстояние между саженцами. К примеру, интервал между ямами для широко раскидных слив должен составлять около 3 м. Есть сорта с не очень широкими кронами, не более 1.5 м в диаметре, поэтому именно от характеристик сливы зависит размещение посадочных ям.
Данное плодовое дерево не терпит концентрированных удобрений, поэтому достаточно будет перегноя, добавленного в землю из ямы, в соотношении 1:2. После посадки дерево обильно поливают теплой водой.

Размножение сливы

Любой садовод рано или поздно столкнется с проблемой размножения сливы. Почему? Во-первых, потому что не всегда возможно найти и приобрести понравившийся вам сорт. Во-вторых, самостоятельное размножение сливы является самым надежным и дешевым способом. Поэтому, если вам припало к душе соседское дерево, без проблем можете воспользоваться следующими способами размножения сливы:
1. Прививкой;
2. Корневой порослью;
3. Зелеными или корневыми черенками;
4. Отводками.
Как правило, сливы размножаются вегетативным способом, а именно прививками, черенками, корневой порослью, семена же используют обычно только для получения подвоев, на ствол которых прививаются черенки.

Способ размножения корневыми отпрысками (порослью) и черенками подходит только для корнесобственных слив, причем самым простым является первый вариант.

Размножаем корневыми отпрысками

Для размножения сливы таким способом изначально необходимо выбрать побеги, которые должны быть прекрасно развитыми и расти как можно дальше от материнского растения. Так вот, вы выбрали побег, теперь нужно отрезать корень на расстоянии около 15 сантиметров от корневой шейки, после чего можно приступать к высаживанию.

Прививка

Для того чтобы вырастить привитый саженец, необходимо иметь две составляющие:

• подвой - дерево, на которое будет производиться прививка;
• привой - черенки нашего прививаемого сорта сливы.

Подвой можно вырастить самостоятельно из семян или же клонировать из поросли.
Как и говорилось ранее, семена в основном применяют для саженцев на подвои. Чтобы их самостоятельно вырастить для этого изначально берем здоровые плоды, аккуратно вынимаем косточки и замачиваем в воде на 4-5 дней, при этом каждый день меняем воду и мешаем содержимое. После этого тщательно высушиваем семена и храним их в сухой стеклянной банке.

Высаживать стоит осенью или весной в конце апреля, после заморозков. Для того чтобы прививка была удачной, выращивать подвой лучше зимостойкой сливы. На выращивание подвоя потребуется около года, после чего можно начинать прививку.
Существует несколько способов прививки: окулировка, прививка черенками в расщеп или кору.

• Окулировка

Окулировку или, как часто ее называют, прививку почкой осуществляют во второй половине июля.
Для этой процедуры изначально необходимо удалить все листья и прилистки у привоев, оставив черешки около 0,5 см длиной.
После этого берем острый нож и аккуратно срезаем полоску коры (почку вместе со щитком) длиной около 4 см и шириной 0,5 см. Затем на стволе подвоя в месте предполагаемой прививки сливы (желательно на расстоянии 4-6 см от уровня почвы) проделываем Т-образный надрез. Теперь аккуратно отгибаем отрезанную часть коры и помещаем туда ранее подготовленный щиток с почкой. Место нашей прививки в меру туго обматываем пленкой из полиэтилена.

• Прививка черенками

Прививку черенками следует проводить в теплое время года, а точнее, весной или же летом, использовав при этом один из способов - в расщеп или кору.
Необходимо сделать два идентичных косых обреза в подвое и черенке глубинок около 1,5 см и длиной - 2.5 см.
Привой и подвой нужно соединить так, чтобы часть одного плотно входила в разрез другого. Производя прививку в расщеп или кору, желательно для 100% положительного результата делать ее несколькими черенками. После этого обрабатываемую часть дерева следует плотно замотать пленкой, которую можно снять уже через четыре недели.

Корневые черенки

Размножение сливового дерева зелеными черенками очень трудоемкий процесс, требующий специальной туманной установки, поэтому рассмотрим более доступный способ под названием "корневые черенки".

Корневые черенки следует заготовлять осенью или весной, когда морозы еще не начались или уже закончились. Отступив от ствола молодого дерева до 1 м, выкапываем корни. Черенки следует нарезать длиной в пределах 15 см и толщиной 1,5 см. При этом, если они заготавливаются осенью, тогда хранить их необходимо в ящике с песком в прохладном месте, к примеру, в подвале. Другой вариант - в вырытой яме глубиной около 50 см, присыпав при этом ее песком и торфом в соотношении 1:1.
В конце апреля или в начале мая подготовленные черенки высаживают в рыхлый грунт под пленку.

Расстояние между рядами должно быть в пределах 10 см, а между черенками - 5 см. После высадки сливы следует полить. Пока не образуются побеги, черенки следует затенить, чтобы не дать им пересохнуть. В случае, если на черенке вырастет несколько побегов, оставлять следует один самый сильный. Пленку можно снимать уже через месяц.

Несколько раз в сезон подкормите растения органическими удобрениями для улучшения их развития. На следующую зиму сливы следует пересадить и после того, как они достигнуть 1,5 м их можно перемещать в сад.

Нюансы выращивания сливы

• Слива тепло - и светолюбива, поэтому обращайте внимание на эти факторы при выборе места посадки.
• Кроме того, слива еще и влаголюбивое плодовое дерево, которому страшнее пересыхание, чем морозы. При сильной жаре рекомендуется поливать сливу раз в неделю с расчетом: 4 ведра воды для молодого саженца и 6 ведер воды для уже взрослого дерева. Если на плодах появляются трещины - это сигнал недостатка влаги, однако, в случае отмирания верхушки и желтения листьев - это свидетельствует об излишней влаге, к которой слива также негативно относится.
• Слива, особенно молодые саженцы, требует тщательного ухода в зимнее время. Необходимо регулярно вокруг сливы притаптывать снег и стряхивать излишнее его количество с ветвей, однако оголять их полностью не рекомендуется.
• Самые популярные сорта сливы самобесплодны, поэтому требуют соседства опылителя, в качестве которого прекрасно выступают иные сорта сливы или алыча.
• Стоит помнить, что слива не славится регулярностью урожая - чем больше плодов у вас будет в этом году, тем меньше вы соберете в следующем.
• Дабы избежать скудности урожая, сливу нужно прореживать два раза в год: в начале июня, когда только образовывается завязь, и в середине июля, когда плоды уже начнут наливаться.

Обрезка слив

Первую обрезку слив необходимо проводить ранней весной, если по каким-то причинам это не удалось осуществить, то лучше подождать до следующей весны. Изначально следует выделить 5-6 скелетных ветвей, а затем поддерживать их развитие.

Далее дерево нуждается только в санитарной обрезке, а именно, удалении вертикальных, растущих внутрь кроны, поврежденных или замерзших веточек.
Когда слива начнет плодоносить, ей необходима обрезка для поддержания силы роста побегов.

Уход за сливой и борьба с вредителями

• В первый год своего роста сливу не подкармливают, а на второй используют только азотные подкормки. Для этого готовят смесь в соотношении 10 л воды на 2 ст.л. карбамида или минерального удобрения. Этой смесью опрыскивают и поливают деревья. На каждое сливовое молодое деревце используют где-то 30-35 л подкормки.
• Когда настанет период плодоношения, сливу желательно подкармливать три раза в год - перед цветением, во время налива плодов и сразу после сбора урожая: 10 л воды/2 ст.л. мочевины/2 ст.л. сульфата калия. Во время подкормки почва должна быть рыхлой и влажной, чтобы раствор принес максимум эффекта.
• Кроме этого, в летнее время нужно бороться с сорняками, вокруг ствола дерева рыхлить землю на небольшую глубину и подсыпать по одному ведру перегноя или торфа.
• У сливы достаточно много врагов, среди которых и вредители, и вирусы, и грибы, а именно: оспа, монилиоз, опыленная тля, пятнистость, клястероспориоз и много другого. Поэтому важно следить за состоянием здоровья сливы, как только появились признаки болезни или поражения вредителями, сразу же принимайте меры, так как с запущенной болезнью бороться тяжело, а иногда и совсем невозможно.
• С большинством возбудителей прекрасно справляются современные химические препараты. К примеру, от вредителей очень эффективными являются препараты «Искра», «Децис» и «Инта-Вир», от болезней - «Топаз», «Строби». Если вы обнаружили, что ваше любимое дерево приболело, сразу же опрыскайте раствором, включающим воду, ядохимикаты и обязательно мыло. К тому же, при своевременном оказании помощи деревьям, на которые негативно повлияли заморозки или летний солнцепек, быстрое уничтожение вредителей, способствует предотвращению возникновения разнообразных вирусных и грибковых болезней.

Способы размножения сливы

Выращиваемые в наших условиях сорта уссурийской, китайской, канадской сливы, гибридной алычи, терносливы и вишнесливы размножаются семенами и вегетативно - прививкой, корневыми, зелёными и одревесневшими черенками, порослью и окоренёнными отводками. Ниже я попытался подробно рассказать о каждом из этих способов размножения.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ СЕМЕНАМИ

Способ размножения сливы семенами является самым простым, дешёвым и доступным. Он позволяет в кратчайшие сроки получить большое количество сеянцев для закладки сливовых насаждений. Правда, не все получаемые при этом сеянцы будут обладать хорошими качествами. Хотя при посеве косточек от высокопродуктивных, качественных, зимостойких сортов сливы могут быть получены и очень интересные и перспективные формы. Но, конечно, вероятность приближения сеянцев к материнским качествам, а тем более повторения или превышения их при этом весьма мала. Например, в частном письме ко мне известный сибирский селекционер сливы B. C. Путов писал, что для получения им сорта Пересвет, являющегося сеянцем сливы сорта Алтайская юбилейная и практически повторяющим все качества материнского сорта, но обладающим большей зимостойкостью, потребовался отбор среди более 2000 сеянцев сорта Алтайская юбилейная нескольких лет посева её косточек. Но, тем не менее, все существующие на настоящее время сорта сливы созданы именно на основе семенного способа размножения с жесткой выбрав- кой и отбором среди большого количества полученных сеянцев.

Попробую изложить основы технологии размножения сливы семенами. При заготовке косточек для посева плоды сливы должны быть сняты в фазе полной ботанической спелости. После съёма их нужно выдержать до предела лёжкости и только после этого извлечь косточки. Сразу же после этого косточки моют и просушивают в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Пересушивание косточек (семян) при этом нежелательно, так как ведет к ухудшению их всхожести. Подсушенные семена помещают в полиэтиленовые пакеты, мешки, завязывают и хранят при комнатной температуре до осенней посадки или закладки на стратификацию для весенней посадки. За время хранения в полиэтиленовых пакетах и мешках зародыши семян в большинстве лет успевают нормально дозреть.

Посадку семян можно проводить и непосредственно после их просушки в августе - начале сентября, но всхожесть семян, хранящихся в полиэтиленовых пакетах и мешках при более высокой комнатной температуре, при посадке их в октябре получается выше.

Для того чтобы семена весной дали дружные всходы независимо от того, когда они посажены - осенью или весной, они обязательно должны пройти так называемый период стратификации. Это период, во время которого в семядолях происходят ферментативные процессы питательных веществ, необходимых для питания зародыша, а также разрушение твердой оболочки ядра. Период стратификации в зависимости от материнских исходных форм у сортов уссурийской, китайской сливы, гибридной алычи, вишнесливы и их гибридов продолжается в среднем 90-120 дней; китайско-американских, американских, канадских сортов - 150 дней; сортов домашней сливы - 180 дней; песчаной вишни - 60 дней; войлочной вишни - 70-75 дней. Этот процесс протекает у семян только во влажной среде при температуре 3-7°С и при обязательном доступе воздуха.

Чтобы создать такие условия, семена перемешивают с влажным песком. Для этого также можно использовать мох, опилки или торф или помещать Семена в тонкостенные (для лучшей воздухопроницаемости) запаянные или туго завязанные полиэтиленовые пакеты или мешки. Пескование проводят в глиняных или пластмассовых горшках или деревянных ящиках. На дно посуды для лучшей аэрации насыпают тонкий слой мелкого битого кирпича, а затем семена, перемешанные с песком или другим подобным материалом. На одну часть семян берут три части песка. Такие горшки, ящики или мешки хранят в подвале, а при небольшом количестве семян - в холодильнике при температуре 3-7°С.

Кроме этого способа хранения, ёмкости с семенами для стратификации можно закапывать в землю. Для этого в начале октября в защищённом, не затопляемом талыми водами участке сада копают яму глубиной 30-40 см, на дно которой помещают горшки, ящики, полиэтиленовые пакеты и мешки, защищённые от мышей металлической или пластмассовой сеткой. После чего яму засыпают землёй, а сверху насыпают слой торфа или опилок такой же толщины, чтобы исключить промерзание содержимого в горшках, ящиках, пакетах и мешках. Иногда в морозные малоснежные зимы для семян, посаженных осенью непосредственно в почву на постоянное место и для закопанных в яму, из-за промерзания на какой-то период стратификация может прерваться и не завершиться к весне, в результате чего всходы от них могут быть изреженными, а иногда и вообще отсутствовать. Но страшного в этом ничего нет. Как правило, на следующую весну после ещё одного естественного периода стратификации семян появляются очень дружные всходы у всех оставшихся косточек. Бывает, правда, чрезвычайно редко, что последние всходы появляются и на третью весну.

Я имею более чем шестидесятилетний опыт выращивания сеянцев сливы из семян (практически ежегодно высеваю до сотни, а часто и значительно больше косточек). Испробовал как осенний, так и весенний посев, и все указанные способы подготовки семян к посеву. Наиболее простым, удобным и эффективным я считаю дозаривание семян после изъятия их из плодов и дальнейшую их стратификацию в пищевых пакетах из тонкой полиэтиленовой плёнки. Для семян каждого сорта сливы используются разные пакеты. При большом количестве семян одного сорта их размещают в нескольких пакетах. В каждый пакет закладывается этикетка с названием сорта, устойчивая к повышенной влажности. В таких пакетах можно и перевозить семена, и пересылать их по почте. Вместо тепловой герметизации или плотного завязывания пакетов я делаю следующее. Заполняю пакет на 1/3 семенами, далее внутреннюю поверхность стенок пакета с открытого конца смачиваю водой (на 3-4 см длины), склеиваю эти стенки водой и оборачиваю свободную часть пакета вокруг семян и перевязываю ниткой. Осенью нужную массу семян в пакетах для стратификации закапываю в почву и утепляю сверху слоем торфа. конечно, пакеты с семенами перед закапыванием в землю защищаю от мышей металлической или пластмассовой сеткой. Наиболее ценные семена стратифицирую в домашнем холодильнике. Посев провожу исключительно весной в основном уже наклюнувшимися семенами.

Посев семян сливы производят на гряды, почва которых должна быть достаточно плодородной. Для этого необходимо внести на 1 кв. м грядки 4-6 кг перегноя или компоста, 70 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 30 г аммиачной селитры, 50-90 г извести. Удобрения должны быть тщательно перемешаны при разделке почвы. Осеннюю посадку желательно проводить перед самым замерзанием почвы, а весеннюю - сразу после ее небольшого подсыхания. Семена на грядках Высевают на расстоянии 30-40x10-15 см. Наклюнувшиеся семена раскладывают по бороздкам или лункам корешками вниз, не наклюнувшиеся - вниз тем концом, откуда должен появиться корешок. Заделывают посадки структурной высокоплодородной дерновой почвой на глубину 2-3 см. Место посева очень желательно замульчировать тонким слоем перегноя. При посеве каждый сорт высевается отдельно от других и обозначается колышками с этикетками названия сорта. При посеве особо ценных и редких семян местоположение каждого из них обозначается отдельным колышком с этикеткой названия сорта.

В течение всего вегетационного периода почва на посевных грядках должна поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, при необходимости проводится борьба с вредителями и болезнями, обеспечивается требуемый полив. По мере появления на сеянцах боковых разветвлений удаляют все лишние, загущающие крону ветки, оставляя 7-8 побегов для формирования кроны. В середине августа верхушки растущих побегов прищипывают для более быстрого их вызревания. Но на основе своих наблюдений могу сказать, что значительная часть сеянцев в большинстве лет даже без прищипки успевает вовремя закончить рост и вызреть.

Наиболее активный рост сеянцев в наших условиях наблюдается с 15 июня по 15 августа, после чего он затухает. Сеянцы при этом значительно отличаются друг от друга по силе роста. Наблюдения селекционеров по сливе (да и мои собственные) показали, что энергия роста сеянцев в первый год определяет их зимостойкость и в целом жизнеспособность растений. Как правило, слабые однолетние растения в последующие годы намного сильнее подмерзает и редко доходят до плодоношения, поэтому их нужно отбраковывать в первый год роста.

На постоянное место отобранные сеянцы высаживаются в 1-2-летнем возрасте. Для того чтобы иметь какой-то выбор в будущем, достаточно помещать в одну посадочную яму (или одно посадочное место) до 2-3 сеянцев с расстоянием между ними до 40-50 см. Я на одно посадочное место иногда сажаю до 5 сеянцев. При условии хорошей заправки посадочного места и междурядий питательными веществами сеянцы хорошо растут и при соответствующем формировании общей кроны не угнетают друг друга. После начала плодоношения (на 4-6 год после посадки косточек) можно сделать отбор и выбраковать худшие сеянцы, удалив их надземную часть. Корневые системы этих сеянцев к данному времени уже срослись со всеми остальными корневыми системами других сеянцев и при удалении надземной части сеянцев остаются живыми, способствуя лучшему росту оставленных сеянцев. Но можно и не выбраковывая выращивать такой многоствольный куст до конца жизни. Это только увеличит его продуктивность за счёт лучшего взаимоопыления.

При отборе сеянцев можно сделать оцёнку их зимостойкости и устойчивости к выпреванию. О методике определения подопревания коры и оценке степени этого подопревания будет рассказано в другой статье. Из своего опыта знаю, что для толщины снега до 80 см действительно можно отобрать сеянцы, генетически более устойчивые к подопреванию. Однако при толщине снега 1 м, а также при меньшей толщине снега и талой почве в течение всей зимы все сеянцы сливы, да и других косточковых в возрасте от 1 до 4 лет, а часто и более старые выпревают практически на 100%.

Семена каких сортов сливы перспективны для получения качественных зимостойких сеянцев? Известный алтайский селекционер сливы B. C. Путов называл следующие сорта: Жёлтая Хопты, Катунская, Пониклая, Алтайская юбилейная, Чемальская, Иммунная, Маньчжурский чернослив, Маньчжурская красавица, Амурская ранняя, Скроплодная. Дальневосточный селекционер сливы академик Г. Т. Казьмин также особо выделял сорта: Маньчжурская красавица и Маньчжурский чернослив. Очень хорошо себя показал с этой точки зрения у челябинских селекционеров сорт сливы Жёлтая Хопты. В частности, Сорт Ракитянская получен из косточек этого сорта. У меня, кроме указанных сортов, неплохо себя проявили сорта китайской сливы: Пересвет, Ракитянская, Хабаровская ранняя, Рассвет ранний, Вировская ранняя, Горно-Алтайская крупная, Светлана, Красномясая, Шаровая, Тихоокеанская, Амурская роза и другие; канадской сливы: Казакова 3 и другие; гибридной алычи: Подарок Санкт-Петербургу, Царская и другие наиболее морозостойкие и зимостойкие; вишнесливы: Опата. Разумеется, использование для посева косточек указанных и других сортов предполагает отсутствие их переопыления с низкокачественными и незимостойкими другими сортами. Я думаю, что каждый садовод, достав подобные семена, может попытаться вырастить качественные зимостойкие сеянцы сливы, которые в большинстве случаев оказываются намного лучше приспособленными к условиям конкретного садового участка, чем имеющиеся сорта. Ведь это очень просто и очень дешево.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ ПРИВИВКОЙ

На какие подвои, когда и как надо прививать сливу? В качестве подвоев для прививки выращиваемых у нас сортов сливы могут быть использованы сеянцы разных видов сливы: уссурийской, китайской, канадской, гибридной алычи, терносливы, вишнесливы, тёрна; вишни: песчаной, войлочной. При этом вместо сеянцев этих растений могут использоваться и отпрыски, и отводки, и размноженные зеленым черенкованием или другими вегетативными способами укоренённые части данных растений. Кроме того, в последнее время путём отдалённого скрещивания между собой разных косточковых плодовых растений получено достаточно много клоновых подвоев, предназначенных специально для сливы, в том числе пригодных и для использования в наших условиях. Среди таких клоновых подвоев имеются подвои, полученные от скрещивания вишни песчаной со сливой уссурийской, сливы уссурийской с алычой и терном, вишни песчаной с афлатунией вязолистной и от других подобных скрещиваний. Главным для всех подвоев сливы являются хорошая совместимость с существующими сортами сливы, гибридной алычи, терносливы и вишнесливы, высокая зимостойкость корневой системы и надземной части и высокая устойчивость к подопреванию коры в области корневой шейки, а также простота их получения. Желательными признаками должны быть засухоустойчивость, устойчивость к большой кислотности почвы, устойчивость к вымоканию, устойчивость к вирусным заболеваниям и другие.

Рассмотрение подвоев попробую начать с вишни песчаной. Вишня песчаная отличается рядом положительных свойств. Корни обладают высокой морозостойкостью и способны без особых повреждений выдерживать снижение температуры почвы в районе ее пахотного горизонта до -25,6°С. Надземная часть растений выносит снижение температуры до -40°С, но неустойчива к зимнему иссушению и подопреванию. Растения отличаются поздним сроком цветения и почти ежегодно уходят от неблагоприятного действия весенних заморозков, поэтому для вишни песчаной характерно более регулярное плодоношение. Сеянцы обладают достаточной засухоустойчивостью и жаростойкостью. Семена отличаются от семян других видов вишни высокими посевными качествами. Посев лучше проводить осенью, в конце сентября или первой декаде октября. Перед посевом семена замачивают в воде в течение двух суток. Для весеннего посева семена стратифицируют 60-70 дней при температуре 3-5°С. Если к моменту завершения стратификации семена начинают наклевываться, их переносят в снежный бурт, где и сохраняют до посева. При высокой агротехнике, при наличии полива и хорошей заправки места посева органическими и минеральными удобрениями в один год можно вырастить подвои, пригодныё уже для прививки черенком весной следующего года. Кроме размножения семенами, песчаная вишня легко размножается зелеными и одревесневшими черенками, а также отводками. Поросль образуется только у корневой шейки и легко удаляется путём обрезки. Отпрысков от корней в приствольном круге и в междурядьях практически не образует. При прививке отдельных сортов снижает их рост, при прививке других сортов их рост не изменяется. В связи с более слабым развитием подвоя, по сравнению с привоем, и поверхностным расположением корневой системы привитые на песчаной вишне сорта сливы требуют обязательной своевременной подвязки к колу, начиная с однолетнего возраста. Неподвязанные взрослые растения сливы, имея плохую якорность корневой системы, часто опрокидываются и падают набок.

Для прививки сливы, гибридной алычи и вишнесливы у нас часто используются сеянцы и отпрыски разных сортов данных видов сливы. Опыты использования этих подвоев показали, что слива уссурийская и китайская пригодны в качестве подвоя в основном только для этих видов сливы, гибридной алычи и вишнесливы, а с сортами сливы канадской их совместимость недостаточно хорошая. Слива уссурийская, китайская, гибридная алыча и вишнеслива обладают пониженной Засухоустойчивостью, поэтому при использовании их в качестве подвоя они требуют обязательных поливов. Корни сливы уссурийской сравнительно морозостойки. Подмерзание их может наблюдаться лишь в бесснежные суровые зимы, когда температура почвы снижается ниже -17…18°С. Корневая система сливы китайской и гибридной алычи несколько менее морозостойкая. Корневая система этих видов сливы хорошо развита с большим количеством мочковатых разветвлений, но располагаются корни преимущественно в горизонте почвы до 60-70 см.

У сеянцев и отпрысков канадской сливы корневая система стержневого характера, глубоко уходящая в почву. Даже у двухлетних сеянцев корни достигают глубины 1,5 м. У основного корня мало разветвлений первого порядка и почти отсутствуют мочковатые разветвления. С характером корневой системы, очевидно, связана повышенная засухоустойчивость этих подвоев. Корневая система этого вида сливы менее морозостойка, повреждается при снижении температуры почвы в зоне расположения корней до -16°С и полностью вымерзают при -20...-22°С. Поэтому в качестве подвоя сливу канадскую нельзя применять в районах с малоснежными зимами, где в отдельные годы наблюдаются значительные снижения температуры почвы. При несовместимости привоя с подвоем, что наиболее часто случается при прививке сливы канадской на сливу уссурийскую или китайскую, или обратно, обычно отрастает обильная корневая поросль и появляются корневые отпрыски в разных местах под кроной растения, а привитая часть растёт слабо. Уссурийская, китайская и канадская слива, а также и гибридная алыча при использовании их в качестве подвоя, как и песчаная вишня, могут снижать рост отдельных сортов. Подвои из указанных видов сливы все очень сильно подвержены подопреванию коры у корневой шейки.

Очень ненадёжно в наших условиях из-за низкой морозостойкости корневой системы и надземной части, а также подверженности очень сильному подопреванию коры в области корневой шейки использовать в качестве подвоя для сливы, гибридной алычи и вишнесливы войлочную вишню. Хотя эти сливы, привитые на данном подвое, значительно снижают свой рост, а подвой не образует поросль. Мой опыт использования войлочной вишни в качестве подвоя в наших условиях для сливы, гибридной алычи, вишнесливы, сортов войлочной и песчано-войлочной вишни показал его полную непригодность из-за почти ежегодного выпревания.

Мой опыт использования у нас в качестве подвоя для указанных видов сливы, гибридной алычи и абрикоса сливы домашней также показал её полную непригодность из-за низкой морозостойкости корневой системы и очень низкой зимостойкости надземной части, что, несмотря на устойчивость данного подвоя к подопреванию, быстро приводило к полной гибели привитых растений.

Интересным в наших условиях может явиться использование в качестве невыпревающего подвоя для наших сортов сливы, гибридной алычи, абрикоса и даже вишнесливы и вишни песчаной и войлочной наиболее зимостойких форм терносливы. Такие формы терносливы обладают хорошей совместимостью с указанными косточковыми растениями, неплохо размножаются семенами, не дают поросли и при небольшом укрытии снегом приствольного круга и надземной части хорошо зимуют.

В качестве клоновых подвоев для сливы, гибридной алычи, вишнесливы и даже абрикоса у нас могут быть использованы следующие подвои: СВГ11-19 от скрещивания вишни песчаной с уссурийской сливой; 140-1, 140- 2,141 -4 и другие от скрещивания вишни песчаной с афлатунией вязолистной; 61-2, 61 -5, 3-10 от скрещивания Сливы уссурийской с афлатунией вязолистной; 8-3-21 от скрещивания сливы уссурийской с алычой; 11-73, 18-119 от скрещивания сливы уссурийской с терном. Всё эти подвои получены в НИИ садоводства Сибири. Подвой СВГ 11-19, являющийся вишнесливовым гибридом (вишня песчаная х слива уссурийская Чемальская жёлтая), имеет триплоидную природу (2п=24), чем объясняется его гетерозисный рост, слабая плодовитость, повышенная вегетативная жизнеспособность. Все это имеет большое значение при использовании его в качестве подвоя, данный подвои обладает высокой морозостойкостью корневой системы и высокой зимостойкостью надземной части, но подвержен подопреванию. Сорта сливы и других косточковых плодовых растений на этом подвое имеют значительно более мощные деревья, обладают большим здоровьем и долголетием и дают большие урожаи, по сравнению с другими подвоями. Хорошо данный подвой «показал себя и при прививке на него достаточно совместимых с ним сортов абрикоса. Очень подходит он и для использования в качестве штамбообразователя. СВГ 11-19 легко размножается зелёными черенками. Для посадки используют черенки с двумя междоузлиями с обработкой их нижних концов растворами ростовых веществ. Я размножал этот подвой и посредством окоренения его отводков.

Подвои 140-1, 140-2, 141-4 практически не подопревают, имеют хорошую морозостойкость корневой системы и хорошую зимостойкость надземной части. Но в отдельные годы после холодных дождливых вегетационных периодов наблюдается сильное подмерзание надземной части. Избежать такое подмерзание можно очень ранним окучиванием снегом всей надземной части подвоя. На этих подвоях можно выращивать сливу, гибридную алычу, абрикос, вишнесливу. Подвой 140-1 является также, как и подвой СВГ 11-19, триплоидом и обладает гетерозисным ростом. Данные подвои также очень хорошо размножаются зелёными черенками. Я имел дело со всеми указанными подвоями.

Подвои 61-2, 61-5, 3-10, 8-3-21, 11-73, 18-119 отличаются высокой зимостойкостью и высокой устойчивостью к подопреванию, но практически не способны размножаться зелёными черенками. Поэтому их размножение возможно только с помощью прививки черенком или почкой. Данные подвои рекомендуют использовать в качестве штамбозаменителей и скелетозаменителей для прививки на них разных сортов сливы и других косточковых плодовых растений. Прививку самих этих подвоев целесообразно делать в корневую шейку или несколько выше ее неподопревающих укоренённых подвоев 140-1, 140-2, 141-4 или других из этой же группы. Я с указанными подвоями не имел дело и пока ничего не могу о них сказать.

Дальше попробуем рассмотреть вопрос, когда и как лучше прививать сливу? После одного года роста сеянцы или саженцы, полученные из зелёных черенков и отпрысков, пересаживаются в питомник. По достижению растениями толщины (8-9 мм), достаточной для надёжной прививки, проводится рассмотрение возможности её проведения. В нашей области наилучшие результаты даёт весенняя прививка черенком сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни. В принципе, перепрививать в случае необходимости можно не только молодые подвои, но и взрослые деревья, и кусты указанных растений. Обычно перепрививают малопродуктивные или совсем неплодоносящие растения не старше 10-летнего возраста. Причём прививаемые сорта, способствующие опылению материнского сорта, могут существенно увеличить продуктивность даже без его замены.

При размножении сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни могут быть использованы разные её сроки: зимняя прививка черенком и прорастающей почкой, весенняя прививка черенком и прорастающей почкой, раннелетняя прививка черенком и прорастающей почкой от стеблей текущего года и окулировка спящей почкой (не позднее 10 июня). Наиболее эффективны зимняя, весенняя и раннелетняя прививки. От летней окулировки значительная часть прижившихся глазков выпадает в процессе зимовки от подопревания и вымерзания и в отдельные годы выход саженцев от неё оказывается нулевым.

Черенковая весенняя прививка - давно известный и более приемлемый по срокам для садоводов способ вегетативного размножения растений. Прививка черенком, в сравнении с окулировкой, в 3-3,5 раза увеличивает расход черенков. Для проведения черенковой прививки побеги заготавливают в первой половине ноября, до наступления морозов. Зимой черенки сохраняют при отрицательных температурах (от -5 до -20°С) под снегом. Весной, с началом интенсивного таяния снега, черенки переносят в снежную кучу, укрытую 20 см слоем опила или торфа. Хранение черенков зимой под снегом при температуре выше -5°С может привести к выпреванию почек и коры на них. В отдельные теплые зимы черенки для прививки могут быть срезаны и весной до начала сокодвижения у растений.

Прививку начинают при подсыхании почвы в саду. Специальными опытами установлены оптимальные сроки прививки, которые начинаются с момента набухания почек до полного распускания листьев и начала интенсивного сокодвижения на подвоях. В зависимости от погодных условий продолжительность этих сроков 25-30 дней. Прививку можно начинать на 5-7 дней раньше оптимального срока, но с определённым риском снижения приживаемости привитых черенков от возможных сильных заморозков на поверхности почвы (до -6...-12°С). Нельзя ни в коем случае проводить прививку сливы и вообще всех косточковых после полного распускания листьев на подвое. При этом приживаемость привитых черенков падает до нуля, нередко гибнет и подвой.

Многолетняя практика выращивания привитых саженцев сливы и абрикоса на Алтае и на Дальнем Востоке показала, что наиболее просто выполнимы и приемлемы три способа прививки черенком: улучшенная копулировка, когда толщина привоя и подвоя одинаковы, и вприклад с язычком и в боковой зарез, когда подвой толще прививаемого черенка.

В последнем случае нередко используется и прививка по способу Худякова, являющаяся модификацией улучшенной копулировки при разной толщине подвоя и прививаемого черенка. И в первом, и во втором случаях камбиальные слои клеток подвоя и привоя должны максимально совмещаться на большей части срезов подвоя и привоя. Легко исполним способ прививки за кору, но его применение возможно лишь в период хорошего отделения коры от древесины у подвоя, что связано с активным делением камбия. Период, во время которого можно использовать этот способ прививки, на 10-12 дней короче. Кроме того, прочность срастания подвоя с привоем при этом способе прививки до конца вегетации остаётся недостаточной, что приводит к увеличению числа потерь прививок, вызванных обломом в местах их соединения с подвоем, от ветра и других причин. Детально с техникой выполнения данных прививок можно ознакомиться в любых руководствах для садоводов-любителей.

При всех указанных способах прививок на подвой прививают черенки с тремя почками, но при недостатке привойного материала (черенков) с успехом, без отрицательного влияния на приживаемость и последующий рост прививок можно прививать черенки и с двумя почками. Прививка черенков с одной почкой вызывает снижение роста прививок, да и прививать такие черенки неудобно. Успех черенковой прививки в значительной степени зависит не только от хорошего технического исполнения, но и от правильного наложения повязки и применяемого обвязочного материала. Лучшими оказались ленты шириной 10-15 мм (в зависимости от толщины подвоя), длиной 20-25 см, из полихлорвиниловой пленки. Эта пленка удачно сочетает достаточную прочность с эластичностью и, что особенно важно, обладает свойствами саморазрушения. Время старения плёнки зависит от её толщины и погодных условий. Полиэтиленовая плёнка менее эластична, медленно разрушается. Её применение требует своевременного снятия повязки. Повязка должна быть достаточно тугой и герметичной. Недопустимо наложения 4-5 витков плёнки по одному месту и ее скручивание: и то, и другое даже при завязке полихлорвиниловой плёнкой может вызвать в этих местах перетяжки.

У привитого черенка вслед за прививкой обязательно замазывают верхний срез садовым варом. Отсутствие замазки задерживает начало роста прививок и может быть причиной их засыхания. Для повышения приживаемости привитых черенков их за 2-3 недели до начала прививочных работ нарезают в тёплом помещении длиной 12-15 см с 3-4 почками, а затем обрабатывают антитранспирантом (противоиспарителем) и закладывают в полиэтиленовые пакеты, которые помещают на хранение в снеговую кучу. В качестве антитранспиранта используют смесь парафина с битумом в пропорции 85:5. Парафин доводят до кипения и при перемешивании добавляют туда битум. После получения однородной массы её охлаждают и хранят до использования. Обработку проводят так: черенки опускают верхним концом в сосуд с водой, нагретой до 62°С, и плавающей на её поверхности плёнкой приготовленного антитранспиратора слоем 2-3 мм. По мере расходования его добавляет небольшими порциями. Опускают черенки плавными движениями на всю их длину, держа пальцами за нижний конец, который смесью не покрывают. На поверхности черенка остаётся тонкая эластичная плёнка антитранспиратора. Черенок должен быть сухим, иначе образующийся на его поверхности пар будет препятствовать применению смеси, образуя воздушную прослойку, из-за чего антитранспиратор легко разрушается.

Покрытие черенков антитранспиратором освобождает от необходимости замазывать после прививки верхний срез черенка. Набухающие после прививки почки легко разрушают нанесённую плёнку. Она не препятствует росту побегов. С этой же целью для исключения потери привитым черенком значительного количества влаги до момента его срастания может быть использовано и одевание на каждую прививку узких чехлов из полиэтиленовой пленки, завязываемых ниже места прививки на 2-3 см. Особенно всё это важно при длительном сроке нахождения привитого черенка до момента его срастания в условиях жаркой погоды. Специальные меры защиты от потери привитыми черенками влаги должны применяться при прививке всех садовых и декоративных растений. Я с успехом применял и первый и второй указанные способы сохранения влаги у привитых черенков до момента их срастания.

На 12-14 день после прививки начинают прорастать почки на привитом черенке, а на 3-5 дней раньше ниже места прививки отрастает поросль подвоя. Её легко выламывать руками, если эту работу проводить своевременно, пока поросль не одревеснела и её длина не превысила 6-8 см. Удаление поросли проводят три раза до середины лета по мере её отрастания. Поросль прекращает рост во второй половине лета, когда начинает сильно расти привой. Несвоевременное, запоздалое удаление поросли замедляет рост привоя. А если поросль вообще не удалять, то получается очень малый рост прививки, часто даже ниже побегов поросли. Важным приёмом по уходу за весенними прививками является проведение работы по выведению прививки в один стебель (что особенно важно для получения саженцев). На привитом черенке прорастают две, а иногда и все три почки. Если своевременно не удалять лишние побеги, вырастает уродливая кустовидной формы однолетка, ветви которой часто отходят от стволика под острым углом. Поэтому, когда побеги из почек привитого черенка достигают длину 15-20 см, острым секатором удаляют менее развитые, неправильно растущие, а оставляют наиболее сильнорослый вертикально растущий побег.

При прививке черенков в крону дерева сливы (абрикоса) можно в зависимости от строения кроны оставлять один, два или даже все три побега. У отдельных сортов сливы, гибридной алычи и абрикоса при благоприятных условиях роста на однолетних побегах образуются побеги первого порядка. Рост их иногда начинается от основания однолетки. У древовидных сортов это вызывает необходимость проведения формирования кроны. Острым секатором вырезают все побеги до высоты 30-40 см от поверхности почвы для образования штамба. Эти побеги обрезают с оставлением небольших шипов (0,5-1 м). Из вырастающих побегов до высоты 70-75 см оставляют 3-5, из которых в дальнейшем в саду можно вырастить основные ветви кроны.

В данной статье я попытался максимально подробно и обстоятельно рассказать о подвоях и о сроках и способах прививки сливы, гибридной алычи, абрикоса, вишнесливы, терносливы, песчаной и войлочной вишни так, чтобы даже начинающие садоводы поняли суть написанного и полученные знания могли применить на практике. Большинство указанных подвоев и технология прививки сливы и других косточковых плодовых растений были проверены мною многолетней практикой у себя в саду. Выполнение этой технологии не требует от садовода-любителя никаких сложных знаний и навыков, вполне элементарных. Естественно, после прочтения статьи у каждого встаёт вопрос: а где же можно найти все эти подвои?

Косточки и черенки песчаной вишни могут иметься у многих садоводов-любителей. Очень большая коллекция клоновых подвоев имеется в НИИ садоводства Сибири, и черенки многих из таких подвоев можно приобрести там, в Барнауле, с какой-нибудь оказией.

ДРУГИЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Размножение сливы отводками широко практикуется в Западной Европе, США и Канаде и ряде других стран для клоновых подвоев и некоторых сортов домашней сливы. Мой опыт размножения клоновых подвоев сливы, ряда сортов уссурийской, китайской, канадской сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни при размножении их вертикальными и горизонтальными отводками, а также закапыванием в почву всей кроны 3-4-летних растений на глубину 15-25 см с оставлением на верху концов однолетних побегов с перетяжкой мягкой проволокой диаметром 1 мм оснований однолетних побегов в земле показал, что при регулярном поливе через 2-3 года Можно получить нормально укоренённые отводки, но не у всех сортов сливы. Не укореняются совсем отводки канадской и американской сливы. Очень плохо укореняются отводки китайско-американской сливы. Довольно легко укореняются отводки песчаной и войлочной вишни и вишнесливы, средне - отводки уссурийской и китайской сливы.

Примерно такая же укореняемость наблюдается у указанных сортов сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни при размножении их зелёными и корневыми черенками. Все операции по размножению сливы зелёными и корневыми черенками не отличаются от аналогичных и для других плодовых и ягодных культур, и я их здесь не описываю.

Более подробно хочу остановиться на редко описываемом в литературе способе размножения сливы одревесневшими черенками. Данный способ размножения сливы в последнее время получил довольно широкое распространение в ряде западных стран и США также, главным образом, для выращивания подвоев. Однако его с успехом можно использовать и для размножения целого ряда сортов сливы, гибридной алычи, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни. Этот метод не требует специальных сооружений и позволяет получать высокий выход (иногда до 70%) посадочного материала при обработке черенков ростовыми веществами. Технология укоренения следующая.

Заготавливают одревесневшие черенки осенью, в конце листопада. В этот период их способность к корнеобразованию наиболее высокая. Черенки нарезают длиной 25-30 см, хотя замечено, что черенки длиной 40-70 см укореняются лучше, но при этом они намного менее удобны в работе. Нижние часть черенков обрабатывают раствором ростовых веществ, например гетероауксином, а затем промывают водой. Обработанные одревесневшие черенки укладывают в полиэтиленовые пакеты или мешки, герметически укупоривают запаиванием или туго завязывают и хранят при температуре 18-20°С в течение 3-4 недель до образования каллуса на нижних срезах. После этого черенки высаживают в грунт, но так, чтобы температура почвы в районе нижнего среза не опускалась ниже 0°С, или хранят в подвале, в холодильнике, в снежном бурте до весны при температуре 0-1°С.

Не следует допускать при хранении образования корней, так как они легко обламываются при посадке, что снижает приживаемость черенков. Черенки без тепловой обработки можно хранить в холодильнике при температуре -7°С. Высаживают черенки на участок с лёгкой плодородной почвой, защищенной от ветров. Высаживают вертикально или с наклоном в 10-15°С под плёнку. При высадке на открытое место без плёнки проводят их окучивание, чтобы избежать иссушения. При хорошем уходе из зимних одревесневших черенков вырастают растения; пригодные для прививки или высадки в сад.

Я пробовал размножение одревесневшими черенками весенней срезки, но процент укоренения их был намного меньше, чем у черенков осенней срезки. Как показала моя многолетняя практика, одревесневшими черенками хорошо размножаются подвои СВГ 11-19, 140-1, 140-2, 141-4, все сорта вишни песчаной и войлочной, вишнесливы, гибридной алычи, средне - сорта уссурийской и китайской сливы и совсем не укореняются черенки тёрна, терносливы, американской и канадской сливы и абрикоса. Уважаемые садоводы-любители, попытайтесь освоить описанные способы семенного и вегетативного размножения сливы и других косточковых плодовых растений, и вы будете иметь на своём участке без больших затрат самые лучшие их сорта или сеянцы этих сортов.

В. Н. Шаламов

Снижение урожаев сливы обычно обусловлено несоответствующими условиями произрастания и ненадлежащим уровнем агротехники.

Большинство сортов этой культуры самобесплодны, поэтому для получения хороших урожаев лучше высаживать не менее 3х разных сортов с разными сроками созревания урожая.

При такой схеме посадки в следствии перекрестного опыления даже самоплодные сорта показывают лучшую урожайность.

Деревья сливы не терпят высокого стояния воды и застоев весенних вод, но требовательны к влажности почвы и плохо переносят засуху. Не рекомендуется сажать сливу вблизи других деревьев дающих тень и забирающих необходимую ей влагу.

Слива вступает в плодоношение на четвертый, а чаще на пятый год после посадки.

На одной сливе плоды спеют не сразу, а приблизительно в течение месяца. Поэтому их лучше собирать за несколько раз, как полностью созреют. Нельзя допускать перезревания плодов: они мнутся и становятся непригодными как для употребления, так и для хранения.

Посадка дерева сливы

Саженцы сливы хорошо принимаются осенью и весной, но весенняя посадка предпочтительнее. Ямы для посадки выкапывают глубиной и диаметром 60-75 см. В почву, вынутую из ямы, добавляют перегной (1\2 объема вынутой почвы) и перемешивают. Все это делают за 2-2,5 недели до посадки, чтобы грунт успел осесть.

При посадке следят, чтобы корневая шейка была вровень с почвой или находилась выше ее поверхности на 3-4 см.

Корни необходимо присыпать верхним слоем грунта, без удобрений, слегка утрамбовывая, чтобы около корней не оставалось пустых, не заполненных землей пространств (высохнут). Дерево сразу же после посадки поливают 3-4 ведрами воды, поверхность почвы вокруг мульчируют.

Сорта сливы (так называемые сильнорослые) необходимо закрепить к колышкам в первые 2 года после посадки.

В этом случае между саженцем и колышком должно быть расстояние около 15 сантиметров. К колышку саженец подвязывают мягкой веревкой, чтобы не повредить кору.

Уход за сливой – основы

Летом почву поддеревьями рыхлят, а осенью перекапывают и проводят сбор и уничтожение падалицы. Важная мера ухода – удаление корневой поросли, которая снижает урожайность. Делать это следует 4-5 раз за лето.

Рыхление и перекопку сочетают с внесением минеральных удобрений (раз в 2-3 года) и органических (раз в 3-4 года). Органику вносят осенью из расчета 10-12 кг на 1 квадратный метр. Минеральные удобрения вносят весной (азотные) и осенью (фосфорные и калийные). Под перекопку на 1 м 2 вносят: в первый-четвертый год после посадки – 40-50 грамм калийной соли, 120-180 граммов суперфосфата, 60-90 граммов аммиачной селитры, а уже на 5-8-й год эти нормы увеличивают в 2 раза.

Сливе нужен полив в засушливый летний период не менее 2-5 раз и влагозарядный полив поздней осенью при засушливой погоде. Особенно страдают от засухи молодые деревья. Под молодое дерево заливают от 4-6-ти ведер воды, а под плодоносящее – до 10-ти. Приствольный круг мульчируют компостом или перегноем.

Размножение сливы

Как и другие плодовые культуры, сливу, для сохранения сортовых свойств, размножают прививкой. Ее производят в марте-апреле. Также используют окулировку, в июле-августе. Для размножения сливы окулировкой и прививкой в качестве подвоя берут сеянцы дикорослой .

1. Срежьте побег нужного сорта, удалите листья и заготовьте щиток.
2. Щиток-это тонкая полоска коры длиной 30-35 мм с почкой.
3. Надрежьте кору на подвое и заведите щиток под кору.
4. Прочно зафиксируйте щиток, обвязав место надреза коры лентой.

Размножение сливы – фото

Защита от вредителей

Для профилактики грибных болезней собирают и уничтожают больные листья и плоды. Вырезают пораженные побеги. Срезы обеззараживают при помощи садовой замазки или известковым молоком с добавлением 1-2-процентного медного купороса. Весной и осенью в безлистном состоянии применяют обработку фунгицидами, например бордоской жидкостью, р-р 3 %. Против клястероспориоза применяют осеннее опрыскивание сливы мочевиной, р-р 5-7 %.

Против сливового пилильщика при температуре воздуха не выше +10 °С проводят стряхивание и уничтожение насекомых. Против сливовой плодожорки используют биопрепараты «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Гаупсин». Количество обработок – от 4 до 6, интервал между обработками: 7-10 дней.

Обрезка сливы

Формируют сливу весной, по разреженно-ярусной схеме (от 4 до 6 скелетных ветвей в ярусе, с расстояниями между ярусами -30-40 см). В последующие годы приросты укорачивают на 1\3. При уменьшении приростов до 30 сантиметров необходимо делать омолаживающую обрезку на двухлетнюю древесину. (Подробнее об обрезке )

Несколько слов о сортах

Хорошие (с точки зрения урожайности) сорта сливы Стенлей и Ренклод Альтано. У второго деревья сильнорослые, в южных районах достаточно зимостойки и засухоустойчивы, плодоносить начинают на 5-6-м году, урожайность обычно высокая. Плоды крупные, 45-50 г, красивые, буровато-розовой окраски, с сизым налетом. Мякоть темно-желтая, сочная, сладкая. Созревает в конце августа.

Календарь ухода за сливой

Рецепты блюд из сливы:

Компот из сливы

Для того чтобы сварить этот чудесный сливовый компот Вам понадобится:

Вам понадобится

• 3 кило сливы
• 700 граммов сахара
• 3 литра воды

Этот компот прекрасно подойдет для зимних заготовок, ведь так приятно морозным днем ощутить вкус лета. Используйте для его приготовления сливы небольшого размера. Сначала помойте плоды и удалите все плодоножки. Разрежьте сливы на половинки и удалите косточки. Часть слив можете положить целиком. Стерилизованные банки наполняем на треть. Заливаем кипятком и накрываем стерилизованной крышкой. Через 15 мин. сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар, кипятим, заливаем в банки, закатываем крышкой и переворачиваем до полного остывания.

Соус ткемали

Итак как приготовить один из самых популярных рецептов из сливы – соус ткемали

Сливу помыть. Надо брать самую кислую, тогда соус получится более правильным. Положить в кастрюлю и залить водой. Варить, пока плоды не разварятся и не станут мягкими. После чего перетереть их через сито, отделяя косточки. В полученное пюре добавляем перезревший укроп (пучком, который потом надо вынуть, он нам нужен для аромата), измельченный острый сухой перец и соль и варим еще 20-30 мин. В это время в блендере измельчаем другую зелень и чеснок. Добавляем соус и варим еще 20 мин.

1. 2-3 кг красной сливы
2. стручок сухого острого перца
3. 150 г перезревшего укропа (все части)
4. пучок мяты
5. пучок кинзы
6. 2 ст. л. сахара
7. 2 ст. воды
8. 5 зубчиков чеснока
9. крупная морская соль

Выращивание сливы – вопросы и ответы

Ни за что не выкину!

Сгоряча много лет назад насажала слив. Сейчас это деревья среднего размера, обильно плодоносят. Как только не перерабатываю, а часть все равно приходится выбрасывать. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь простой способ утилизации!

Лариса Владимировна Ефимова, г. Усть-Луга

Рискну рассказать, как утилизируется слива у меня на даче — большая часть урожая (а когда от сливы некуда деваться, знаю не понаслышке): компоты. Эмпирически убедились, что удобнее всего двухлитровые банки с винтовыми крышками.

Простерилизованные банки заполняем мытой сливой на две трети и заливаем крутым кипятком — используем для этого самовар. Прикрываем банки крышками. Примерно через полчаса жидкость сливаем, добавляем сахар из расчета 200 г на 3 л, доводим до кипения (используя тот же самовар или в кастрюле, если не на даче, а дома на газу), заливаем до среза банки, плотно закручиваем и переворачиваем. Остывают банки, будучи укутанными одеялами. Все! Проще не бывает.

При такой не вполне деликатной обработке некоторые сливы лопаются, но на качество продукта это никак не влияет. Компот получается очень концентрированный, густой, и поэтому для питья лучше разводить его водой.

Хранится 2 года при комнатной температуре спокойно. Больше не пробовали, да и не надо — для заготовок из косточковых это рискованно, в процессе длительного хранения могут накапливаться вредные вещества.

И последнее: даже если вы осторожно открыли банку, не повредив крышку, на будущий год использовать эту крышку не стоит. Сэкономите копейку, а потеряете немало труда, когда закатанные банки потекут!

Слива порослью

Расскажите, когда лучше размножать сливы корневой порослью? И если нет возможности отсадить побег в положенные сроки, можно ли это сделать посреди лета?

Герман Юрьевич Домасев, г. Калуга

Теоретически да. Только сделать это надо быстро, вечером или в пасмурную погоду. В целом сливы хорошо приживаются, и проблем особых с ними нет (если действовать быстро и осторожно, в межсезонье приживаются даже хвойные процентов на семьдесят). Но лучше этим заняться в конце августа, подготовив ямы месяца за полтора-два. И тогда до зимы прутики прикорневой поросли спив наверняка приживутся и в следующем сезоне пойдут в рост.

Что делать со сливами?

Хотим обратиться к вам за советом. От прежних хозяев нам достался сад, в том числе и 21 слива. Мы сначала ужаснулись от такого количества слив, ну а потом решили, что будем делать компоты, варенья, настойки. Плодоносят сливы хорошо, но все плоды червивые. В Интернете я прочитала, что зто сливовая плодожорка. Сливы опадали, мы их собирали и выбрасывали. Осенью муж спилил много сухих и поврежденных веток, мы их сожгли. За зиму прочитала много литературы и поняла, что нужно было сливу осенью опрыскать, но зто можно сделать и в начале года, и мы отложили опрыскивание на весну. Пришла весна, муж опрыскал плодовые деревья приготовленным мной составом: 700 г карбамида+70 г медного купороса, и еще добавили туда мыльный раствор. Обработали и начали ждать.